"Terra Teutonica 1360-1425"

living history community
Текущее время: 19-06, 00:55

Часовой пояс: UTC + 2 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-03, 09:28 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Scissors Case

This is really my shoe blog, but I’m not all shoes all the time (no, really!) . I do other things with leather too. This is a case I made for a pair of His­toric Enter­prises scissors.

Изображение

The dec­or­a­tion is based on a rab­bit and a hound on dif­fer­ent items in Knives and Scab­bards. I liked them so I put them on this.

Изображение

Изображение

The body of the case is two lay­ers, the inner grain-in and the outer grain-out. The inner layer was made over a wooden form, then the outer layer was made over the inner.

Изображение

The lid is a single layer that was made over a wooden form. Ori­gin­ally I made the lid in one piece with the outer of the body and cut it off, but that lid didn’t work very well so I made a second one.

The dec­or­a­tion on the front was done flat, the back and sides were done after assembly. If I were doing this again I’d do all the dec­or­a­tion flat but it’s been a long time since I’ve done some­thing like this so I wanted to make sure it’d all fit. The dec­or­a­tion on the back and sides is very simple, it’s really just space-filling, which is con­sist­ent with medi­eval examples of this type of object. The anim­als were done free­hand with a scratch awl, and back­groun­ded with a stamp made from a mod­i­fied nail set. The stamps on the side are a loz­enge stamp I made and the round dots on the back are another mod­i­fied nail set.

There is a little bit of hide glue between the lay­ers of the body. It isn’t neces­sary to hold them together tight stitch­ing and fric­tion between the flesh sur­faces does that fine, it’s just there to impart some stiff­ness to the body of the case.

The next time I do one of these I’ll make up sep­ar­ate forms for the inner and the outer and lid. That way I can build the outer and lid in one piece and make the dec­or­a­tion a bit more con­sist­ent. It would also make the pro­cess of glu­ing the inner in place a lot easier. The glue is use­ful for mak­ing the case hard and a bit more durable.

I could water-harden the leather but that would com­prom­ise the dec­or­a­tion. Another option would be to water harden the inner layer over a form, cut it to length then cover it with a dec­or­ated outer layer. The full length of the outer layer can’t just be made over the inner because the inner is shorter.

The strap is a piece of what appears to be alum-tawed sheep or goat­skin. It cer­tainly feels and handles a lot like the alum tawed goat I have in my stash and doesn’t appear to be white-dyed chrome tanned leather. It was part of a bundle of leather that a work­mate gave me so I’m pretty happy with it as a score.

The dye is mod­ern oil-based black dye. I hate work­ing with mod­ern dyes but I’m hav­ing issues with iron-oxide dye strip­ping the tan­nins out of mod­ern leather, which doesn’t have nearly as much resid­ual tan­nin in it as period leather would have done. The res­ult is very brittle leather and a very dam­aged grain sur­face. I haven’t yet found a work­able source of strong tan­nin to add to the dye so I’m hold­ing off using it until I do. Period dyes are all well and good, but not at the expense of the actual leather.

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

http://wherearetheelves.net/scissors-case/

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-03, 10:29 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Late 14th Century Ankle Shoe

I made these shoes in 2004/2005 for my lovely wife, who wanted some­thing appro­pri­ate to wear with a cote­har­die and that would cover her ankles. They are based on shoe num­ber 100 from Shoes and Pat­tens, 2nd Ed, page 66. The find these are based on dates from 1375–1400.

This is the next pair I made after the com­pletely worn out shoes men­tioned earlier. There was a gap of a bit over a year between fin­ish­ing the pre­vi­ous pair and start­ing these and a gap of about a year between fin­ish­ing the first one and the second one, much to my wife’s frus­tra­tion (sorry honey!). The take home les­son here is not to do one shoe com­plete and then the other one, but to do each stage of cut­ting and assembly on each shoe in turn so they get fin­ished at roughly the same time and motiv­a­tional issues don’t creep in between the shoes because I feel like I’ve “fin­ished” some­thing and want to take a break when there’s only one of a pair done.

The pat­tern­ing was done by Mas­ter Lly­wel­len ap Daffyd, who got me star­ted in medi­eval shoe­mak­ing as a les­son in how he did things. The toe is prob­ably squarer than it should be but the pic­ture in S&P; makes it look like this. What we missed when this was pat­terned was that the shoe in S&P; is miss­ing chunks of toe. This is a good example of why you need to be care­ful with out­lines of recovered frag­ments, they aren’t cut­ting pat­terns, they are the shape of the bits of shoe after it has been worn and soaked in the ground for sev­eral hun­dred years and may or may not bear any resemb­lance to shape of the parts when they were ori­gin­ally cut out.

These shoes are a single piece wrap around upper with a sep­ar­ate tounge which is attached on to one side of the open­ing with a flesh edge seam. They have lacing rein­force­ments on each side of the vamp open­ing and a welt. The welt wasn’t a fea­ture of the shoe that these were based on fbut did appear on other shoes of the period and I wanted to see how much more dif­fi­cult they made the assembly — not much as long as you tack everything in place before doing the sole seam.

They are made from 2mm veg tanned deer hide, which is won­der­ful stuff to make shoes out of. It is strong but extremely supple and goes amaz­ingly floppy when wet which makes it easy to turn. The leather was dyed with an iron-oxide dye (steel wool dis­solved in vin­egar) and heav­ily greased with a com­mer­cial saddle grease both before assembly and after turn­ing. The heel stiffener and lacing rein­force­ment are ~2mm veg tanned cow­hide. The soles are ~4mm chrome tanned cow­hide because I didn’t have any thick enough veg tan when I made these, heav­ily waxed with saddle grease.

This was the last pair of shoes I made using pre-waxed poly­es­ter thread, some­thing I will never go back to using but I hadn’t worked out linen thread at the time I built them.

Изображение

Slightly fuzzy shot of the shoe just prior to being soaked and turned. I don’t bother dying the inside of my shoes.

Изображение

Fin­ished shoe from the lat­eral side (out­side)

Изображение

Fin­ished shoe from the medial side (inside). You can see how the laces work

Изображение

Fin­ished shoe from the top. The white thing inside the shoe you just can see in this pic­ture is a size 13 10mm thick felt insole I found in an army sur­plus shop cut down to fit the shoe. These make the shoes much more com­fort­able on mod­ern feet and make it easier to stuff things in for extra arch sup­port if neces­sary. The shoe was pat­terned from the out­set with the thick­ness of the insole taken into account.

Изображение

Back of the shoe. You can see the out­line of the heel stiffener in this shot. This is a res­ult of the heel stiffener being made from stiffer leather than the upper of the shoe. The heel stiffener is slightly squint rel­at­ive to the upper. This is because the first method I tried didn’t work and I’d already made the holes in it so when I turned it around it didn’t quite line up prop­erly.

Изображение

Flesh side of the but­ted seam that closes the upper. The black marks on this are a com­bin­a­tion of draft­ing errors when I was trans­fer­ring the pat­tern to the leather and a stray blob of dye.

Изображение

Grain side of the but­ted seam clos­ing the upper. Not as neat as I’d have liked but I pulled the stitch­ing a bit tight and the leather was very soft.

Изображение

The attach­ment of the heel stiffener to the upper. I should have trimmed this back closer to the last­ing mar­gin before I turned the shoe.

Изображение

The heel stiffener from the inside of the turned shoe. You can see where this is turned along with the upper.

Изображение

This bulge at the base of the heel is caused by the heel stiffener. Where this is turned there are two lay­ers of leather being turned over the last­ing seam.

Изображение

The laces. Shoes and Pat­tens calls these “latchet style” laces since they are cut from a rect­angle of leather rather than being a thong passed through the holes like a reg­u­lar shoelace

Изображение

Detail of the lacing rein­force­ment on the edge of the vamp open­ing. This is whip stitched on in a sim­ilar fash­ion to the heel stiffener for most of the cir­cum­fer­ence, but is edge-flesh seamed on the edge closest to the tounge. I did this because it was sim­pler to share the holes for the butt-seam hold­ing the tounge on.

Изображение

The lacing rein­force­ment on the other side of the vamp open­ing. Whip stitched all the way around. I should have skived the edges of the rein­force­ment before I did this.

Изображение

Flesh side of the but­ted seam hold­ing the tounge on

Изображение

Same seam from the grain side

Изображение

This is the last­ing seam shown from the sole. These stitches go in the flesh side and out the edge of the sole to hold the upper on.

Изображение

Fin­ished shoe from the sole. You can see the welt going all the way around the sole and cov­er­ing the upper where it “rolls” out from the last­ing seam.

Изображение

The welt as it goes around the heel of the turned shoe. Get­ting this to lie flat was a bit of a chal­lenge.

Изображение

The ends of the welt. These meet just under the arch of the foot where there will be the least wear on the shoe. I prob­ably should have stitched these together since they don’t meet cleanly.

Изображение

Toe of the shoe from the top. As noted above this should prob­ably be more pointy. If it were I’d prob­ably have the welt meet here rather than under the arch of the shoe.

Изображение

The welt on the inside of the unturned shoe

http://wherearetheelves.net/late-14th-c ... nkle-shoe/

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30-03, 18:20 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Как поставить чейп на шнурок

Для работы вам понадобится: чейпы, шнурок,наковаленка, молоточек (плоскогубцы), керн (гвоздь, фигурная отвертка), клей ПВА (яичный белок или другое любое клеещее средство), рюмка коньяка (или другой спиртосодержащий напиток)

Изображение

Смазываем кончики шнурка клеем (для любителей ЛХ - яичным белком)

Изображение

Сушим, заостряем ножницами или любой другой подходящей фигней по внутреннему диаметру чейпа

Изображение

С помощью керна расширяем основания чейпа

Изображение

Вставляем шнурок. Зажимаем плоскогубцами или обстукиваем молоточком...
Предварительно можно концы шнурков намазать клеем, чтобы лучше держались

Изображение

Все, готово!
Вы спросите - а на хрена рюмка коньяка? Так выпейте за мое здоровье!

Изображение

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14-04, 08:30 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Плетение соломенных корзин

Špirálová technika je známa vo všetkých kultúrach. Ale všade sa inak robí. V Amerike sa na viazanie používa sisalové vlákno, rôzne farbené a kombináciou rôzne farbených úsekov sa docieli tvorba typických vzorov. V Európe sa ako štandardný materiál používa ražná slama a drevený materiál alebo štiepaný korienok a Plamienok plotný ( Ondrovič Rohožník, alebo korienky (Jonas Hasselrot Švédsko). Na Slovensku sa týmto spôsobom robili rôzne

zásobnice na obilie
https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... j9c/01.jpg

slamené úle
https://lh3.googleusercontent.com/_0I4w ... Ppg/02.jpg

ale hlavne košíky na kysnutie chleba
https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... l-E/03.jpg

Táto technika vychádza vlastne zo šitia dreveného alebo lykového plátku. Ako na to si vysvetlíme v nasledovnom postupe.
Predstavíme si postup pletenia ošatky zo štiepaného vŕbového prúta a ražnej slamy. Technika, ktorou sa vyrába je známa z nálezov odtlačkov na črepe už od neolitu vo Francúzskom Charent a z r. 3500 pred Kristom Murcielagos Severné Španielsko.

Na obrázku je pekne vidieť hustotu pletenia.
https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... OJI/04.jpg

Ako je táto technika stará nikto nevie. Príroda si svoje tajomstvá úzkostlivo stráži.

Prácu si rozdelíme na niekoľko fáz:

I. Fáza

- Príprava nástrojov na pletenie.
https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... BtY/05.jpg

1. Nôž
Potrebujeme nôž s krátkou čepeľou, aby sa nám s ním dobre pracovalo a musí byť dobre nabrúsený. Ja som použil nôž od mäsiara, ktorý už nepotrebuje. Netreba použiť drahé nože, len aby dobre sadli do ruky. Nože s dlhou čepeľou berú všetku potrebnú silu a rýchlo unavia človeka.

2. Šidlo
Ja som použil naplocho obrúsený skrutkovač. Šidlo si však môžeme urobiť aj z klinca, ktorý sa zatlčie do drevenej guľatiny alebo hranola. Koniec sa zabrúsi. Zase treba dbať na to, aby sa nám s ním pohodlne pracovalo. Je to dôležitý fakt. Preto treba rukoväť spracovať tak aby sadlo do ruky.

3. Kožená manžeta
Kúsok kože zošijeme do trubičky s priemerom asi do 1,5cm. Aby vás to neodradilo, že koža je drahá a málo dostupná, ja používam plastovú trubičku, ktorá sa používa na elektrické vedenie v domoch a budovách alebo hadičku s priemerom do 1,5cm.

4. Kolíky
Kolíky na štiepanie prúta si musíme vyrobiť. Najlepšie z tvrdého dreva. Ja používam kolíky z agátu. Videl som kolíky z liesky, ale nezáleží na druhu dreva, len aby bolo podľa možnosti vysušené a neolamovalo sa pri štiepaní. Dĺžka je asi šírka dlane. V literatúre sa uvádzajú aj také krátke a tvaru žiarovky, ale ja sám odporúčam takéto. Neskoršie sa dozviete prečo.

II. Fáza

Postup výroby
Zoberieme vysušenú guľatinu, môže byť aj čerstvá, ale hrozí zlomenie hrany a pukanie dreva pri sušení. Do guľatiny na jednom konci vyrežeme pílkou hviezdičku pod uhlom asi 60°. takto si vyrežeme drážky smerom od stredu kolíka, hore. Potom zoberieme nôž a upravíme drážky, aby hrana kolíka bola čo najostrejšia. V literatúre som sa dočítal, že niektorí používajú aj kovové kolíky. Ak je to pravda, tak ich ľutujem. Alebo to autori písali z nevedomosti. Pri železných je veľké nebezpečenstvo poranenia dlane a potom vyššia hmotnosť môže rýchlo unaviť ruku.

https://lh3.googleusercontent.com/_0I4w ... YY/061.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... 3U/062.jpg

Narežieme si prút do tvaru T na hrubšom konci. Ak je prút hrubší, tak urobíme rez v tvare krížika.
https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... 60/063.jpg

Do zárezu vložíme kolík a tlačíme ho smerom ku špičke. Druhá ruka by nemala byť od rezu vzdialená viac ako 10 cm, aby sme vedeli pracovať s kolíkom. To znamená, že ak by nám šiel do jednej strany a ostatné zlomky prúta sú hrubšie, tak ho treba nakloniť špičkou kolíka smerom k hrubším zlomkom. ( neviem ako nazvať tie časti rozštiepnutého prúta, ktoré sú za kolíkom, preto ich nazývam podľa zlomkov z matematiky ). Inak by boli tie jednotlivé časti po rozštiepení nerovnako veľké. 3tiepame potiaľ, kým prút nie je asi 3mm široký. Ďalej pokračovať už nemá zmysel a odrežieme špičku prúta, ak sme to neurobili pred štiepaním. Tuto by som chcel upozorniť na fakt, že prúty poškodené škodcami majú rôzne zdureniny, ktoré brzdia štiepanie. Ak by sme použili kovový kolík a je tam takáto zdurenina alebo uzol, pretože môžeme použiť aj prúty s postrannými konárikmi, ktoré sa očistia nožom, pri pošmyknutí kolíka, teda ak by uzol alebo zdurenina náhle povolili, môžeme si seknúť do dlane a to dosť škaredo.

https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... aY/064.jpg

Na koleno si dáme nejakú pevnejšiu podložku. Podľa literatúry starí pletiari na tento účel používali kus kože, ktorú si upevnili povrazom okolo kolena a stehna. Môže byť aj nejaká pevnejšia handra. Pristúpime k hoblovaniu prúta na tenký pásik rovnako ako sa to robilo p ostáročia. Jednu štvrťku prúta oprieme kôrou a čepeľ noža pevne pritlačíme k vnútornej strane. Jednou rukou chytíme koniec prúta a ťaháme ho dozadu. Musíme to opakovať niekoľko krát, aby sme vyhoblovali drevo.

https://lh5.googleusercontent.com/_0I4w ... 6Y/065.jpg

Ak nám už nejde hoblovanie ako sme to robili predtým, nakloníme si nôž a opatrne vyhoblovávame prút na tenký ohybný pásik. Treba dávať pozor, čo sa stáva aj skúseným, že si prút prerežú. Ale to nie je podstatné. Aj s krátkym sa dá pliesť.

https://lh5.googleusercontent.com/_0I4w ... Dg/066.jpg

Hoci to zo snímku jednoznačne nevyplýva, ale prút sa podobne ako keď sa robia stočené stuhy na kytice, sa povylamuje na kolíku, aby sa dobre ohýbal pri pletení okolo prameňov slamy.

https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... K8/067.jpg

Ak ideme robiť niečo do interiéru, tak je dobré dať prúty variť. Je to z toho dôvodu, aby sa kôra oddelila. Prípadne ak sa varia dlhšie aj prút zafarbil dohneda. Podľa ohňa varíme prúty 1,5 hodiny a viac. Prút je vtedy dobre uvarený, keď ide z neho kôra dolu. Po uvarení sa prúty dajú vychladnúť a ak s nimi nebudeme priebežne robiť, môžu sa zviazať do zväzku a odložiť na neskôr. Po vysušení a opätovnom namočení sa s nimi znova dá pliesť.

Prúty sú uvarené v hrnci.
https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... Hq0/06.jpg

Fáza Pletenia, resp. Šitia. Slamené steblá prehneme asi na polovicu, nie je to limitované. Vsunieme do koženej manžety alebo nejakej trubky. Posun manžety by nemal byť príliš namáhavý a ani veľmi ľahký, tak, že by sa sama posúvala. Na začiatok môžeme dať menej stebiel. Steblá zarovnáme na konci.

https://lh3.googleusercontent.com/_0I4w ... Xak/07.jpg

Prút olúpeme od kôry. Keď robíme veci, ktoré sa nebudú používať vonku, môžeme prút ponechať s kôrou bez varenia. Širší koniec prúta, teda jeho pätu môžeme zúžiť a vložíme ho medzi steblá.

https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... heI/08.jpg

Plátkom prúta omotáme resp. obalíme dobre na husto steblá. Smer ovíjania nebudem určovať nikomu, len na čo je treba dávať si pozor, aby vonkajšia lesklá časť prúta smerovala von a vnútorná obaľuje steblá. Odporúčaná dĺžka je asi 4-5cm. Ak pletiar nemá silu v prstoch, môže si napliesť dlhší.

https://lh5.googleusercontent.com/_0I4w ... rNY/09.jpg

Celé to potom ohneme do tvaru U .

https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... Q1o/10.jpg

Šidlom prepichneme pod prvým očkom. Preto treba dbať hneď na začiatku na jeho kvalitu. Šidlo vytiahneme a pod ním prestrčíme prút. Ale tak, aby stále vonkajšia leská strana opletala steblá.Nesmie sa zmeniť smer. Po prestrčení prúta do otvoru po šidle,prút dobre zatiahneme. Začína sa proces šitia.

https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... aQc/11.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/_0I4w ... gYQ/12.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... eKA/13.jpg

Prút môžeme ešte niekoľkokrát omotať okolo celého účka. Poistíme sa tak, že bude vidieť v strede otvor a ak by sme to urobili skôr, prút by skĺzol dolu a to by mohlo odradiť pletiara. Potom znovu prejdeme k prameňu slamy. Omotáme ho. Prepichneme šidlom šikmo pod ďalším očkom a prevlečieme prút. Treba dať pozor, aby sa nám očko nepoškodilo a pevne zatiahneme. Takto pokračujeme až pokým nám nezostane veľmi krátky koniec, s ktorým už nedokážeme pliesť. Pevné sťahovanie je dôležité pre pevnosť a celkový vzhľad výslednej práce a potom neskôr si vysvetlíme techniku "prolamování", kde je to dôležité.

Nasledujúci obrázek znázorňuje zahusťovanie. Robí sa vtedy, keď je rozchod medzi očkami príliš široký. Pretože široký rozchod je asymetrický a nelahodí oku. Vtedy sa prepichne a prevlečie prút skrz prameň a potom sa už pokračuje štandardne, teda sa prút vedie popod očko nasledujúce napravo.

https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... 4WA/14.jpg

Keď máme napletený kruh alebo ovál požadovaném velkosti, začneme prameň vyhýňať smerom k sebe. Vyformujeme tak akýsi stojan alebo podstavec. Keď prameň dokončíme, tlačíme ho smerom od seba presne tak, aby lícoval s tým spodným. Pristupujeme k tvarovanou steny. Všimnite si prosím lepšie, že tie vonkajšie očká sú šikmé, pretože sú vedené pod predchádzajúce očko a sú tesne vedľa nich.

https://lh3.googleusercontent.com/_0I4w ... -B0/15.jpg

Tu si vysvetlíme ako sa nadpájajú prúty počas celého procesu výroby ošatky. Vždy dovnútra nám smeruje koniec prúta, ktorým sme šili. Pod tento prút drsnejšou stranou nahor podvlečieme nový prút. Pokračujeme v šití ďalej, pritom koniec nového a špička predchádzajúceho prúta sa ohnú tak, aby boli fixované. Na predchádzajúcom obrázku je to vidieť vedľa štvrtého vonkajšieho očka smerom doľava.

https://lh3.googleusercontent.com/_0I4w ... xQ8/16.jpg

Keď máme napletenú určitú výšku, tak môžeme pristúpiť k tzv. čipkovaniu alebo prolamování. Ak máme dostatočne dlhý opletací prút, začneme prameň jednoducho na husto obaľovať a pevne sťahovat.
Určíme si v akej vzdialenosti ho prelomíme.

https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... UfU/17.jpg

Určíme si v akej vzdialenosti ho prelomíme a prichytíme o predchádzajúci prameň. Toto opakujeme dokola.

https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... 6ck/18.jpg

Keď nám pri obaľovaní prameňa končí prút, tak si predchádzajúcim prútom pripevníme koniec nasledujúceho.

https://lh5.googleusercontent.com/_0I4w ... dq4/19.jpg

Potom poradie prehodíme, aby sme mohli pokračovať.

https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... kL8/20.jpg

Ukončením čipkovania je prišitie k prvej vlnovke. Potom nasleduje pokračovanie ak sa takouto vlnovkou neukončí pletenie steny ošatky. Prameň sa znovu obaľuje a pri vrchole vlnky sa pripevní aspoň dvoma stehmi.

https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... fpY/21.jpg

Počty vlnových poschodí môžu byť ľubovoľné a tak isto aj ich upevnenie. Poznámka: Počas práce si treba sledovať množstvo stebiel a postupne ich pridávať. Steblá sa prehýbajú napoly a prichytávajú sa o očko.

https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... n9U/22.jpg

Pletenie sa ukončí tak, že sa do prameňa prestane pridávať slama a vypletie sa do stratena a odstávajúci koniec sa odreže.

https://lh5.googleusercontent.com/_0I4w ... XW0/23.jpg

Keď máme pletenie ukončené, nádobku zbavíme všetkých odstávajúcich stebiel a zvyškov prútov, aby košík vyzeral úhľadne. Potom pristúpime k pleteniu uzávierky. Naplocho prestrčíme prút cez medzeru .

https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... Znw/24.jpg

Jedným prstom si ohneme koniec dovnútra a plátok prútu prestrčíme medzi očkami asi tri medzere vpred.

https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... Qjs/25.jpg

Potom zatiahneme.

https://lh3.googleusercontent.com/_0I4w ... EeA/26.jpg

Nasleduje návrat o dve naspäť a krok sa opakuje. Tento postup sa opakuje po celom obvode.

https://lh3.googleusercontent.com/_0I4w ... zdM/27.jpg

Pri spodnej obruči prechádzame z vnútorného prameňa na vonkajší. Pri vrchnej to nie je potrebné.

https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... EYE/28.jpg

Aby pri uzávierke nedochádzalo k zdureninám, tak nadpájanie robím akoby som pokračoval ďalej. Inak pletenie pokračuje ďalej. Treba dávať pozor pri konci, aby vzor bol rovnaký.

https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... QT4/29.jpg

Tento postup zopakujeme pri hornom vonkajšom prameni a vlastná práca je ukončená.

https://lh5.googleusercontent.com/_0I4w ... _J4/30.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/_0I4w ... CiA/31.jpg

http://livinghistory.sk/web.php?cl=osatka

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14-04, 08:34 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Удаление вторичной окалины и легкой ржавчины
с мягкой малоуглеродистой стали


Вторичная окалина - это черный налет, который покрывает приобретаемую вами малоуглеродистую сталь. То, что у вас есть, это горячекатаная малоуглеродистая сталь. Холоднокатаная сталь встречается намного реже, стоит дороже, но на ней не бывает этого черного налета.

Вам потребуется:

* Неметаллический сосуд для жидкости, достаточно большой и глубокий, чтобы целиком уместить деталь доспехов, помещаемую в него.
* Чистый уксус, достаточно дешевый, продающийся в любом магазине, в количестве, достаточном для полного погружения частей доспехов в вышеназванном сосуде.
* Источник теплой воды.
* Несколько махровых полотенец, которые вам не жалко.
* Немного терпения.

Теперь вы готовы к помещению доспехов в емкость. Неплохо подложить под него что-нибудь вроде пары коктейльных соломинок, чтобы уксус попал и под доспех. В противном случае процесс займет больше времени, поскольку доспех придется переворачивать для полной обработки уксусом.

Я предпочитаю обрабатывать металл в тот момент, когда части доспехов уже вырезаны, но я еще не придал им необходимую форму или собрал их в единое целое. Это значит, что я могу вымочить достаточно большое количество металла за один раз. Если же ваши доспехи уже собраны, пусть будет так.

ПРИМЕЧАНИЕ: уксус опасен для кожи. Вам НЕОБХОДИМО снять все ремни и поставить их на место после полировки.

Полностью залейте доспехи уксусом. Если какая-то часть металла выступает над поверхностью или слишком плотно прилегает к емкости, она подвергнется коррозии и разрушится самым невероятным образом. Пограничная область между уксусом и воздухом имеет высокие повреждающие свойства, даже нержавейка может окислиться. А все, что находится под поверхностью, спокойно очистится от налета.

Примерно 48 часов доспехи пролежат в этом составе, тихо побулькивая. Можно помешать уксус пару раз за это время, получится более качественный результат.

Сталь приобретет белый цвет и станет слегка рыхлой. Промойте детали теплой водой (или под струей воды, без разницы) и тщательно просушите. На этой стадии металл частично уязвим для коррозии на воздухе.

Отполируйте детали стеганой грубой хлопчатобумажной тканью на круге или вручную как можно скорее. Используйте зеленый или белый полировальный состав. Это даст вам защищенную чистую поверхность с наилучшими антикоррозийными свойствами.

Используйте полимер на восковой основе, вроде "Nu-finish", или черепаший воск для защиты доспехов.

Ни при каких обстоятельствах не используйте различные проволочные щетки для удаления ржавчины или окалины. Этим вы повредите поверхность и дадите шанс влаге и коррозии. Металл проволочной щетки и сталь, с которой вы работаете, при контакте начинают электролиз, процесс, в котором два металла взаимодействуют подобно низковольтной батарейке, что ускоряет появление пятен ржавчины.

Автор: Sasha

http://rus-druzhina.ru/advices/del_okal.php

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:

| |

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB