"Terra Teutonica 1360-1425"

living history community
Текущее время: 20-08, 14:50

Часовой пояс: UTC + 2 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:40 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Изготовление клепаной кольчуги

Начало работ
Предисловие


Перед началом любых работ необходимо хорошо представлять, чем предстоит заниматься. Поэтому вначале попытаюсь выделить из исторических сведений те, которые непосредственно потребуются для работы по изготовлению кольчуги. Если Вас интересуют более полные сведения, Вы найдёте их в разделе "Немного Истории".
Все сведения, содержащиеся в разделах Мастерской, получены автором эмпирическим (опытным) путём, за исключением "необходимой теории" и добровольных советов от других реконструкторов (спасибо им ОГРОМНОЕ!).
Необходимая теория
- Кольчуга делается из колец smile
- Диаметр проволоки [dпр]: 0,8 мм <dпр< 2 мм.
- Cоотношение между диаметром проволоки и внутренним диаметром кольца [dвн]: 3dпр<dвн<10dпр.
- Чаще всего кольчуги изготавливались из клёпанных колец (а также из сварных, цельносеченых и сведённых)
- Возможные способы плетения: "Европейские" - 4-в-1, 6-в-1, 8-в-1, 8-в-2; "Японские/Сарматские" - 4-в-1, 6-в-1; а также изобретение современных реконструкторов - "Чешуя дракона".
- Размер кольчуги: подол до середины бедра или до колена, а рукава - до локтя или до кисти.
- Кольчуга должна одеваться на хозяина smile

Процесс изготовления кольчуги
Приняв к сведению необходимую теорию, перейдем к практике. Технологически процесс изготовления кольчуги можно разделить на несколько этапов. Каждому из них посвящён раздел мастерской моего сайта. Я постарался как можно более подробно описать свои действия на каждом этапе.[ ]
1. Подготовка к работе
[Необходимый рабочий инструмент и его специфика на разных этапах изготовления кольчуги. Некоторые самодельные вспомогательные средства. Выбор материала для кольчуги. Различие в требованиях к проволоке для клёпанных и для сведённых колец.[ ]

2. Намотка проволоки
[Выбор основы для намотки (стержня с отверстием). Подбор его длины и диаметра. Способы и приёмы намотки пружины.][ ]

3. Разделение пружин на кольца
[Способы разделения пружины на отдельные кольца. Используемые приёмы работы. Выбор оптимального способа разделения для последующего сведения или клепания.[ ]

4. Соединение колец
[Способы соединения колец: сведение, клёпка, сварка. Размышления о выборе способа соединения. Необходимый инструмент и приёмы работы.][ ]

5. Плетение полотна
[Обзор различных способов плетения полотна кольчуги. Выбор оптимального способа. Приёмы плетения различными способами.][ ]

5. Сборка кольчуги
[Способы соединения кольчужных фрагментов в готовую кольчугу. Учет размеров будущего хозяина. Измерение размеров кольчужного полотна. Декорирование и чистка кольчуги.][ ]

6. Подсчеты и испытания
[Тактико-технические характеристики различных кольчуг. Оценка скорости работы на различных этапах изготовления кольчуги. Испытания кольчужных полотен на обороноспособность.][ ]

Подготовка к работе

Предисловие

Как видно из названия раздела, в нём описаны некоторые действия, которые желательно осуществить перед началом работ. Перечислю эти действия.

Рабочее место
Во-первых, неплохо подумать об оборудовании рабочего места. Ничего страшного в том, чтобы делать всё где придётся, нет (вначале я так и делал), но специально оборудованное место может значительно ускорить работу. Итак, как минимум, необходимы: хорошо освещённый стол/верстак + установленные на нём тиски. Расширение: шкаф со множеством отделений под инструмент, материал и готовые кольца.[ ]

Рабочий инструмент
Во-вторых, необходимо собрать рабочий инструмент, а также изготовить некоторые приспособления. Ниже приведён спискок оптимального (по моему мнению) инструмента и подручных средств на каждый из этапов изготовления кольчуги, а в скобках - возможная замена. Описание применения всех описанных средств - в соответствующих разделах.[ ]
Список инструмента и подручных средств
Намотка проволоки:

- тиски
- устройство для намотки [токарный станок, дрель или
--просто стержень в тисках]
- плоскогубцы
- отвертка
- перчатки (любые)

Разделение на кольца:
- тиски
- углошлифовальная машинка (болгарка) или бокорезы --[ножницы по--металлу, ножовка по металлу,
--зубило/стамеска]
- перчатки (любые)
- деревянные брусочки
- отрезок верёвочки [тонкий поясок, шнурок]
- защитные очки
- фартук (желательно кожаный)
- наковальня
- молоток

Соединение колец:
- пара плоскогубцев
- тяжёлый молоток
- наковальня
- приспособление для расплющивания колец
- перфоратор [дрель, дюбель]
- устройство для клёпки
- ножницы по металлу
- сварочный аппарат

Плетение полотна:
- пара плоскогубцев
- отрезок тонкой верёвочки [провод, проволока]
- устройство для клёпки
- сварочный аппарат

Сборка кольчуги:
- пара плоскогубцев
- несколько отрезков тонкой верёвочки [провод,
--проволока]
- устройство для клёпки
- сварочный аппарат

Посмотрев на приведённый список, можно сказать, что самый незаменимый инструмент - плоскогубцы!

http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i101 ... 4.jpg.html

Рабочий материал.
В-третьих, необходимо выбрать используемый материал. От этого выбора во многом будет зависеть как прочность, так и эстетика будущей кольчуги. Проволоку выбирают по двум критериям: её диаметру и материалу.
Диаметр проволоки следует выбирать в исторически установленных пределах (0,8 мм < dпр < 2 мм), а также исходя из того, велик ли Ваш запас терпения. Например, кольчуга из проволоки большего диаметра гораздо легче в изготовлении, но не так красива (и прочна), как кольчуга из более тонкой проволоки, на изготовление которой ушло куда больше времени...
Для своей первой кольчуги я взял проволоку диаметром dпр = 1,9 мм, что полностью устраивало меня как учебный вариант. Думаю, что оптимальным выбором для создания прочной и красивой кольчуги будет использование проволоки, имеющий диаметр dпр = 1,2-1,5 мм.
Материал проволоки надо выбирать, исходя из того, какую именно кольчугу и для чего Вы собираетесь делать.
При изготовлении кольчуги из сведённых колец главным требованием к проволоке является её упругость и жёсткость. Эти свойствами обладает пружинная проволока 65Г и проволока из нержавеющей стали. Конечно, жесткую проволоку сложнее обрабатывать, но зато результаты порадуют.
Напротив, для изготовления кольчуги из клёпанных колец необходимо выбирать проволоку "помягче", иначе могут возникнуть непреодолимые трудности. Здесь можно обратить внимание на оцинкованную железную проволоку (ГОСТ 3282-74) и отожженную железную проволоку.
Все выше приведённые рекомендации относятся тем, у кого есть желание получить от своей кольчуги хоть какие-то защитные свойства.
У кого такого желания нет, можно посоветовать изготовить кольчугу из аллюминиевой проволоки. Читал, что на Западе, да и кое-где у нас, из неё делают кольчуги. Также, встречал в Сети руководство по изготовлению кольчуги из пластмассовых (!!!) колец. Мне не вполне ясны цели таких "реконструкторов".
При выборе проволоки для декорирования основным критерием является её цвет. Например, очень исторично использовать для декорирования кольца из медной проволоки. Также, воронением, можно получить другие цвета железной проволоки. Способы воронения можно попробовать поискать на сайтах, посвященных металлообработке.
В качестве материала для первой кольчуги я выбрал оцинкованную железную проволоку (ГОСТ 3282-74), в основном из-за того, что у меня в гараже уже был её запас в 2 кг.

Самодельные вспомогательные устройства:
Устройство для намотки

Делал я это устройство так: взял стержень нужного диаметра (диаметр выбираем не забывая об историческом соотношении между диаметром проволоки и внутренним диаметром кольца: 3 dпр < dвнутр < 10 dпр, в моём случае для проволоки 1,9 мм - 10,5 мм), длиной примерно 30 см (если меньше, то увеличивается % перерасхода проволоки на концы пружин). Для фиксации проволоки на конце стержня должно иметься отверстие. Если сверление отверстия вызывает трудности, тогда вместо него можно сделать на торце стержня диаметральный пропил: шириной чуть большей диаметра проволоки и глубиной достаточной для её надёжной фиксации.
Далее из трубки такого диаметра, чтобы стережнь с трудом входил в неё, выгнул этакую Z. Длина исходной трубки = длина соединения (~5 см) + длина рычага (~15 см) + длина рукоятки (~10 см). После этого кувалдой спрофилировал стержень со стороны, которая будет входить в трубку, под квадрат. Затем забил стержень в трубку. И окончательно закрепил его, расплющив трубку по профилю стержня. Можно было бы и стержень и трубку просверлить насквозь и закрепить с помощью болта или шплинта.
Затем взял деревянный брусок длиной чуть больше, чем длина стержня от конца до места соединения с трубкой. К одной из сторон этого бруска прибил другой с отверстием под стержень. На другой стороне я прикрутил обыкновенный мебельный уголок (на нём имеется углубление как раз под выбранный мной стержень). Уголок можно заменить ещё одним бруском с калиберным отверстием или полуотверстием

http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/091 ... 4.jpg.html

Защитные очки
Когда я впервые попробовал пилить кольца, у меня не было специальных защитных очков. Поэтому, после пары попавших по глазам искорок, пришлось задуматься о защите. В итоге были изготовлены простейшие самодельные очки, и, в тоже время, обеспечивающие почти 100% защиту.
Делаем так: берём обычную пластиковую бутылку от минеральной воды (не липкая и запахом пива не отвлекает:). Вырезаем из неё прямоугольник высотой как расстояние от середины лба до губы, а длиной как расстояние от виска до виска. На нижней части прямоугольника, примерно по середине делаем вырез (под нос), на который затем одеваем разрезанный (вдоль, с одной стороны) нипель. Затем прокалываем по два отверстия с каждой стороны для резиночек. Регулируем длину резиночек по своей голове - и готовы отличные защитные очки!

http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i118 ... e.jpg.html

Специально обработанные бокорезы
Подготовка бокорезов сводится к следующему: Режущая кромка укорачивается - можно оставить порядка 3-4 диаметром используемой проволоки. Далее, на расстоянии одного диаметра используемой проволоки от конца кромки делаем на ней пропил глубиной и шириной, опять же, равными диаметру используемой проволоки.

http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140 ... 7.jpg.html

Устройство для расплющивания колец
Это устройство я сам не изготавливал, а заказал мастеру. Поэтому приведу лишь некоторые соображения и схему.
Устройство состоит из двух цилиндров, один с отверстием по центру, другой сплошной. Все размеры - почти произвольны, самое главное - их масса (у меня - 0,5 кг и 0,3 кг), также второй цилиндр должен плотно входить в отверстие первого (чем плотнее - тем лучше), и иметь диаметр больший, чем диаметр используемых колец (у меня - в два раза). Можно изготовить и другое устройство, которое будет расплющивать только концы колец. Когда я его сделаю - размещу описание.

http://radikal.ru/F/i031.radikal.ru/091 ... 4.jpg.html

Перфоратор
Сначала в плоскогубцах (я приобрёл из незакаленного железа) через губки я просверлил сквозное отверстие, диаметром 1,5 мм. На одной стороне я расширил его до 3 мм. Пробивающую часть я получил, отколов "хвостик" у напильника, длиной ~3 см, ширина большего конца ~4 мм. Затем я забил его в просверленное отверстие. Так как железо плоскогубцев весьма мягкое - получилось крепко и надёжно, хотя можно было бы чем-нибудь укрепить, например, холодной сваркой. Осталось только заточить прокалывательную часть: по подобию иглы - для круглых отверстий, или по четырём граням - для прямогольных. Стоит отметить, что лучше сначала сверлить отверстие под остриё. Затем, закрепив его и слегда сжав ручки, можно получить место для другого отверстия.

http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i158 ... c.jpg.html

Устройство для клёпки
Опять же понадобятся плоскогубцы из незакалённого железа (их сверлить проще). В одной из губок необходимо просверлить два отверстия, диаметром 1-1,5 мм. Одно из них глубокое - можно даже сквозное, а другое глубиной 1-1,5 мм. Первое для установки заклёпки, второй - для её расклёпки
.
http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i121 ... 0.jpg.html

Устройство для изготовления заклёпок-гвоздиков.
Делаем его так: два железных уголка зажимаются в тиски, образуя букву Т. На линии их соединения просверливаем отверстие, диаметром немного меньшим диаметра проволоки. Верхнюю часть отверстия расширяем до требуемой формы головки заклёпки.
Все перечисленные устройства значительно ускоряют работу над кольчугой, и затраты времени на их изготовление полностью окупаются при работе.

Намотка проволоки
Предисловие

Так, ещё раз проверим наличие всего необходимого и приступим, наконец, к созданию кольчуги. Необходимо помнить, что выбор диаметра стержня для намотки - важнейший (наряду с выбором самой проволоки) выбор при изготовлении кольчуги. Не забываем о соотношении: 3dпр<dвн<10dпр. Я нашел стержень d = 10,5 мм. Соответственно, при использовании проволоки dпр = 1,9 мм, у меня получилось кольцо dвнутр = 10,5 мм , dвнеш = 14,3 мм , а соотношение: dвнутр = 5 ,53 dпр.
Намотка проволоки не самый трудоёмкий процесс - этот этап изготовления кольчуги займёт у меня 5-10 часов (1,9 мм :10 мм, устройство для намотки).

Список инструмента и подручных средств, необходимых для намотки проволоки
- тиски
- устройство для намотки [токарный станок, дрель или
--просто стержень в тисках]
- плоскогубцы
- отвертка
- перчатки (любые)

Способы намотки
Токарный станок.
Лучший, на мой взгляд, способ намотки [подсказал RomCom] - с использованием токарного станка. Стержень закрепляется вместо заготовки, на место резца устанавливается петля (например, из проволоки), сквозь которую пропускается проволока. Остаётся лишь подобрать необходимую скорость подачи. Очень удобно и быстро.

Устройство для намотки. Если у Вас, как и у меня, токарного станка под рукой нет, то, наверное, лучшим выходом будет изготовление устройства для намотки. Подробно его изготовление описано выше. Перед работой данное устройство зажимается в тиски.

Намотка вручную. Если же по какой-либо причине изготовление устройства такого устройства невозможно, то можно сделать так: закрепить где-либо стержень (например, в тисках) и наматывать проволоку вручную (по самому первому времени я так и делал). Стоит отметить, что данный способ весьма травмоопасен, так как свободный конец проволоки с достаточно большой скоростью и непрогнозируемой частотой вращается вокруг, нещадно задевая за всё подряд.

Дрель. Также, возможно использовать для намотки обычную электрическую дрель [подсказал Raidho]. При использовании дрели один конец стержня закрепляется в её патроне, а другой с помощью деревянных накладок - в тисках. Скорость вращения дрели нельзя сильно понижать, иначе можно её испортить. Этим способом можно мотать не очень упругую проволоку небольшого диаметра.[ ]

Приёмы намотки
Если Вы собираетесь наматывать проволоку вручную, то вначале проволоку стоит нарезать на отрезки, которые при намотке полностью умещаются на стержне. Во всех остальных случаях наматывать можно прямо из мотка, только надо обеспечить ему свободную размотку. Но, если при размотке мотка проволока переплетается и путается, то можно разрезать её на куски по 10-15 метров.

http://radikal.ru/F/i082.radikal.ru/091 ... f.jpg.html

Независимо от выбранного способа намотки, можно выделить основной принцип - необходимо обеспечить аккуратную, виток к витку, намотку пружины. Очень часто бывает, что подаваемая проволока начинает наматываться поверх уже намотанной - приходится останавливаться, отматывать назад... Избежать этого можно, если сначала попробовать мотать на небольших скоростях, а потом, научившись соразмерять скорость вращения стержня со скоростью подачи проволоки (смещения вдоль стержня), скорость намотки можно увеличить.

Намотав проволоку на весь стержень, необходимо аккуратно отрезать полученную пружину от остальной проволоки. Если использовалось устройство для намотки, то перед этим стоит, соблюдая осторожность, отпустить его рукоятку, которая несколько раз с большой скорость провернётся. Вообще, следует помнить, что только что намотанная пружина хранит в себе большое количество потенциальной энергии, которая поразительно быстро превращается в кинетическую энергию освобождённого конца, грозя перейти во внутреннюю энергию любого некстати подвернувшегося тела. Поэтому внимательно следите за пальцами и используйте перчатки![ ]

Если, в дальнейшем, Вы собираетесь использовать для разделения на кольца ножницы по металлу, бокорезы или зубило, то для того, чтобы отдельно не растягивать пружину, намотку можно производить в две проволоки [подсказал Евгений Егоров]. Тогда после окончания намотки получится две пружины, с расстоянием между витками в диаметр проволоки. Правда может представлять некоторую сложность закрепление на стержне сразу двух проволок. Проволоки на стержне можно закрепить либо в пропиле, либо в двух близко расположенных отверстиях, либо вставив одну проволоку в отверстие с одной стороны, а другую в это же отверстие с другой. Именно так я поступил, когда захотел проверить этот способ.

После окончания намотки останется только освободить полученную пружину. Для этого надо извлечь конец проволоки из отверстия (пропила) на стержне. Это можно сделать тонкой отвёрткой.

http://radikal.ru/F/s13.radikal.ru/i186 ... 0.jpg.html

Предисловие
Перед началом работ по разделению намотанных пружин на отдельные кольца ещё раз проверим наличие всего необходимого.
От качества работ на этом этапе будет зависеть насколько удобно будет в дальнейшем проводить плетение кольчуги и его аккуратность/эстетичность. Также, в зависимости от способа соеденения кольца, требуется различные способы разделения. Для сведения у кольца срезы должны как можно более равными, обеспечивая очень плотное сведение. Для клёпки кольца должны иметь перехлёст.
Разделение пружин на кольца также (как и намотка) не слишком трудоемкий процесс. С помощью углошлифовальной машинки напилить кольца (1,9 мм : 10 мм) на целую кольчугу можно за 5-10 часов работы. Конечно, "откусывание" колец бокорезами займёт куда больше времени.

Список инструментов и подручных средств, необходимых для разделения пружин на кольца
- тиски
- углошлифовальная машинка (болгарка) или бокорезы --[ножницы по--металлу, ножовка по металлу,
--зубило/стамеска]
- перчатки (любые)
- деревянные брусочки
- отрезок верёвочки [тонкий поясок, шнурок]
- защитные очки
- фартук (желательно кожаный)
- приспособление для высечки колец
- наковальня
- молоток

http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i095 ... d.jpg.html

Способы разделки:
Углошлифовальная машинка. Наиболее удобным для разделения пружин на кольца для сведения (сварки) я считаю использование углошлифовальной машинки (болгарки) [подсказал RomCom]. Именно с её помощью меня начало устраивать качество и скорость моих работ на этом этапе. Итак, с углошлифовальной машинкой я работаю так: перед разрезкой пружину растягивать не надо. А надо её закрепить на деревянном брусочки (желательно круглом в сечении), такого диаметра, чтобы пружина плотно сидела на нём. Затем эту систему зажимаем в тиски так, чтобы пружина виднелась примерно наполовину (чуть-чуть меньше). Затем, включаем углошлифовальную машинку в сеть и ...
Надо отметить что при работе от отрезного круга исходит весьма приличный поток горячих и очень быстрых частиц самого круга и проволоки. Работа без защиты приводит к появлению множества мелких ожогов на коже и на одежде, которые потом доставляют некоторые неудобства... Поэтому надеваем, в порядке важности: защитные очки, перчатки, одежду с длинными рукавами и фартук (желательно кожаный).
Разрезка проволоки болгаркой в целом несложный процесс, надо лишь крепко держать её в руках и стараться направлять отрезной круг по-середине пружины, следя за тем, чтобы он полностью перерезал проволоку (круг на 0,2-0,5 см погружается в дерево). Как только участок пружины, зажатый в тисках, заканчивается, защимаем оставшуюся часть и продолжаем резку. Если пружина недостаточно плотно сидит на деревянном брусочке, то отрезанные кольца могут с большой скорость слетать с него и разлетаться во всех направлениях. Избежать этого можно, если вместе с брусочком сквозь пружину пропустить верёвочку и закрепить её концы - в результате все отрезанные кольца остануться на этой верёвочке. Естественно, верёвочка должна быть расположена вне зоны поражения отрезного круга (например, снизу, под брусочком) и иметь диаметр хоть немного больше ширины пропила.

http://radikal.ru/F/s15.radikal.ru/i189 ... 6.jpg.html

Бокорезы (специально подготовленные).
Кольца для клёпки лучше нарезать специально подготовленными бокорезами. Подробно об их изготовлении можно прочитать выше. Их использование позволяет получить кольца с необходимым перехлестом концов кольца, что необходимо при расплющивании колец. Нагляднее и подробнее - на фото.

http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127 ... 1.jpg.html

Ножницы по металлу. Именно ими я нарезал свои первые кольца для сведения. При использовании этого способа предварительно надо растянуть намотанную пружину (если не пользоваться советом Евгения Егорова) так, чтобы ножницы захватывали её по одному кольцу. Затем, зажав ножницы в тиски, начинаем резку. Надо сказать, что этот процесс не из лёгких. Облегчить себе жизнь можно, надев на ручку ножниц длинную трубку (зажав другую в тиски). Также, используемые ножницы должны быть хорошего качества, иначе при использовании достаточно толстой и/или жёсткой проволоки (например, у меня была - 1,9 мм) велика вероятность их испортить, а заодно получить кривые поцарапанные кольца.

Зубило/стамеска+молоток+наковаленка. Так как скорость нарезки проволоки ножницами по металлу меня не устраивала, то в своём поиске я решил попробовать разрубить намотку зубилом. Скорость и вправду оказалась выше, но... Для того чтобы можно было разрубить пружину на кольца, её надо очень сильно растянуть (практически на ширину зубила), иначе, рубя под острым углом, можно получить кольца с очень острыми концами. Улучшить качество колец можно, используя более узкое зубило или стамеску. Достоинство зубила/стамески в том, что с их помощью можно получать кольца не только для сведения, но и с перехлёстом концов для клёпки.[ ]

http://radikal.ru/F/i005.radikal.ru/091 ... 6.jpg.html

Ножовка по металлу. Последним шагом моих поисков (до начала использования болгарки), в получении колец для сведения было использование ножовки по металлу. Процесс разделения очень похож на процесс распилки болгаркой, только пружина зажимается в тиски без деревянного брусочка. Это накладывает запрет на толщину проволоки - пружину из тонкой проволоки будет трудно (если не невозможно) зажать в тисках. Затем пружина пилится по верхней части. Можно пилить не насквозь, а на глубину радиуса проволоки, а затем кольца отламывать.[ ]

Соединение колец
Предисловие

Необходимо определиться, каким способом из кусочка пружины будет получено кольцо. Как известно из истории, кольчуги делались из клёпаных, сварных, цельносеченых и сведёных колец. Чтобы изготовление первой кольчуги не растянуть на бесконечность, я решил ограничиться сведением колец. Но, конечно же, надо обязательно стремиться к освоению клёпки и сварки колец.

Список инструмента и подручных средств, необходимых для соединения колец
- пара плоскогубцев
- тяжёлый молоток
- наковальня
- приспособление для расплющивания колец
- перфоратор [дрель, дюбель]
- устройство для клёпки
- ножницы по металлу
- сварочный аппарат

Сведение колец
Сведение кольца я произвожу парой плоскогубцев по следующей схеме: во-первых, выравниваю кольцо в одной плоскости; во-вторых, сжимаю кольцо с боков (пропил сверху); и, наконец, довожу кольцо до готовности, сжав его по вертикали (пропил сверху). Благодарю ровной поверхности пропила, после сведения он практически незаметен.
Немного по другому можно делать так: после выравнивания кольца в одной плоскости, сжать кольцо, отступив 1/4 длины кольца от одного из концов, а затем повторить с другим (нагляднее на фото).

http://radikal.ru/F/i016.radikal.ru/091 ... 5.jpg.html

Клёпка колец
Клёпка колец - весьма непростой процесс, требующий специального инструмента.
Кольца для клёпки должны иметь перехлёст концов (фото).
Длина перехлёста зависит от размера кольца (может от чего ещё - пока не знаю) и для колец, диаметром ~10-12 мм, должен быть равен ~5-6 мм.
Кроме того, кольца должны быть весьма мягкими. Этого можно достичь отпуская металл колец: нагреть его до красного цвета и медленно охладить на воздухе. Нагревать кольца можно, например, паяльной лампой или используя камфорку газовой плиты, используя уже нарезанные кольца или пружину целиком. Помните, что при нагреве проволоки (особенно гальванизированной, например, оцинкованной) возможно выделение вредных веществ! Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения! Подробнее о способах отпуска металла можно попробовать поискать на сайтах, посвященных металлообработке.
Заготовив некоторое количество таких колец, можно переходить к расплющиванию колец.
Кольца могут быть расплющены как целиком, так и только в районе концов. Были найдены кольчуги из колец обоих типов расплющивания. Кольчуге больше подходят круглые в сечении кольца с расплющенными концами. Целиком расплющенные кольца больше соответствуют панцирю или байдане. В зависимости от нужного типа расплющивания выбираем инструмент.
При использовании первого устройства поступаем так: в отверстие первого цилиндра, примерно посередине, помещаем кольцо (перехлёстом от себя). Вставляем в отвертие первого второй цилиндр. Придерживая его, ударяем по его верхней поверхности тяжёлым молотком. Удар должен быть "коротким" и чётким. Скорее всего сильного удара не понадобится, лучше два-три несильных, причем первый - самый слабый для первоначального сцепления концов кольца. Самое важное - не допустить смещения концов относительно друг друга.

http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i130 ... e.jpg.html

http://radikal.ru/F/i042.radikal.ru/091 ... 2.jpg.html

При использовании второго устройства зажимаем его в тиски, помещаем в углубление штампа перехлёст кольца и ударом тяжелого молотка производим расплющивание. При использовании этого устройства получаются кольца, наиболее исторически достоверные.
После этого, в кольце необходимо проделать в месте расплющивания отверстие под заклёпку. Для этого можно использовать перфоратор, электрическую дрель или дюбель.
Перфоратор используется так: самое широкое место кольца после расплющивания помещается напротив приемного отверстия. Затем мягко, но с усилием, сжать ручки устройства до ощущения прокола и сразу прекратить давление.
Использование свёрл для проделывания отверстий под заклёпку наиболее оптимально при наличии сверлильного станка. Ручной дрелью сверлить можно, хотя и довольно проблематично: при незначительных перекосах сверла, из-за его малого диаметра (1-1,5 мм), появляется вероятнось его поломки.

http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/091 ... 4.jpg.html

Для использования дюбеля (специально заточенного пробойника, рабочим диаметром - 1-1,5 мм) необходимо подготовить приемное отверстие. Например, просверлив его в наковальне или другой массивной железной болванке. Затем, опять, - самое широкое место расплющивания помещается напротив приемного отверстия - дюбель также устанавливается напротив него - и ударом молотка пробивается отверстие под заклёпку.
Теперь, когда кольца с отверстиями у нас есть - остаётся наделать заклёпок. Исторически использовались заклёпки в виде коротких гвоздиков или имеющих вид треугольников. "Гвоздики" можно получить либо переделав подходящие по диаметру обычные железные гвозди, либо с помощью специального устройства. Работаем так: защимаем между уголками проволоку так, что бы её конец немного выдавался над их поверхностью. Затем молотком конец плющится, формируя головку заклёпки.
Треугольные заклёпки можно изготовить из проволоки, желательно немного большего диаметра, чем диаметр проволоки кольца. Предварительно отпустив металл проволоки, расплющиваем её на наковальне. Затем нарезаем получившуюся полоску на клинышки. Самое главное - их форма (на фото)!
Переходим собственно к клёпке. Помещаем заклёпку в отверстие на кольце. Затем берём устройство для клёпки, и поместив кончик заклёпки в более глубокое отверстие, сжимая ручки, устанавливаем заклёпку на место. Затем кончик помещаем в неглубокое отвертстие и, сжав ручки, расплющиваем кончик заклёпки. Самое главное - чтобы кончик заклёпки не загибался, а расплющивался, образуя полусферу.

Сварка колец
В древности кольца сваривались кузнечной сваркой - проковывались в раскалённом состоянии. Так как это требует наличие кузницы, мне этот способ не подошёл.
Гораздо реальнее попробовать сваривать концы колец современным оборудованием. Я ещё не пробовал варить кольца, поэтому выскажу только некоторые сообращения. Использовать сварочный аппарат с электородами будет невозможно, так как кольца будут плавиться по всей длине. Можно попробывать использовать автоген или сварочный полуавтомат, использующий для сварки проволоку

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:42 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Изготовление кожаной фляги

Цитата:
1. Делается заготовка.
2. При вымачивании в емкость с заготовками заливается уксус (не кислота) 0,5л, чтобы вышли красители. Потом доливается вода так чтобы покрывало заготовки.
3. Далее еще влажные полуфабрикаты сшиваем и набиваем плотно песком, набиваем до того момента когда фляга примет необходимую форму. после этого ставим флягу вместе с песком внутри сушиться. Сшивать можно и на сухую (это от жесткости кожи зависит), но придется прилагать больше усилий для затягивания нити, зато нитка меньше изнашивается. Нить чем крепче тем лучше. Есть хлопковая "жасмин" например. Синтуха (если кому стукнет в голову) может оплавиться при вощении.
4. Перед вощением флягу протрясти с камешками или подшипниками например и несколько раз промыть водой от песка. Трясти флягу с камешками нужно для того, чтобы отбить песок прилипший к стенкам.
5. Вощить эффективнее окунанием в расплав воска(осторожно, может потянуть кожу). Фляга при вощении должна быть абсолютно сухой.
Можно вощить не окуная, а нанося расплавленный воск кистью. Затем разогревать термофеном или газовой горелкой до полного впитывания. Воск при этом должен кипеть на поверхности. Нужно раза три повторить. Нанес, разогрел, дал впитаться. (Да, пробка должна быть готова заранее, лучше точить на токарнике). Затем разогреть грам 100-150 воска. Пред заливанием во флягу, нужно притереть горлышко и пробку. Нужно нанести воск на горлышко изнутри. Затем прогреть пробку. Вставить с усилием в горлышко, провернуть несколько раз в одном направлении и вращая вынуть. Горячая пробка расплавит воск. Нужно добиться гладкой поверхности, воск должен забить швы. Затем залить приготовленный воск. Закрыть флягу пробкой и "прокатать" воск по швам потом по всей поверхности, потом опять по швам. Так с пол минуты. Открыть флягу и вылить излишки воска (если таковые остались). В общем то на герметичность фляги больше всего влияет качество шва.

Если вощить методом окунания. Это не значит что флягу нужно погружать полность. Можно погружать по частям. Сначало один бок, потом второй. Потом залить во внутрь и излишек вылить. Второй способ производительнее, но я по привычке использую первый как наиболее мною "накатанный".



http://www.berwelf.de/bauanleitungen/fe ... asche.html
мануал с размерами, на немецком.

The Leather Bottle, bottel, botteil, flask or flackett
http://adamastorshire.co.za/chronicler/ ... ottle.html

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:44 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Вязание иглой

Если все предельно упростить - то два основных вида вязания иглой это Осло и Йорк - по местам первых находок.
Йорк прост как валенок :) Вязание очень напоминает обметочный шов. Правда есть несколько усложенных вариантов.
В этой статье http://wayofsword.sakh.com/svetlica/Igla.htm Анталика понятно объяснила принцип.
http://www.ars-replika.de/1__Jahrhunder ... nding.html - более усложненный способ
http://www.nadelbindung.de/Lexikon/Stic ... -york.html - еще
http://www.regia.org/naalbind.htm - о носке из Йорка

Осло несколько сложнее. Но за счет ажурности вяжется гораздо быстрее. Есть несколько подвидов этой вязки. Разница в том, что нитка может захватывать одну или две или три или больше петель... Чем больше петель захваченно - тем плотнее вязка.
http://www.dueppel.de/index.php?id=52 - подробное руководство на немецком (в одну петлю). По фоткам и так все понятно.
http://www.myvideo.de/watch/96171/Der_O ... delehrgang - видеоруководство
http://www.geocities.com/sigridkitty/index.html - очень хороший сайт по вязанию иглой
http://www.stringpage.com/naal/naalstitch.html - еще Осло
Еще несколько "ослообразных" типов :)
http://www.nadelbindung.de/Lexikon/Stic ... -rund.html - Oslo-Stich
http://www.nadelbindung.de/Lexikon/Stic ... -oval.html - Stich-mammen-oval
http://www.nadelbindung.de/Lexikon/Anle ... ammen.html - Mammen-Stich
http://www.nadelbindung.de/Lexikon/Stic ... uesen.html - Musen-Stich
http://www.nadelbindung.de/Lexikon/FAQ/ ... lgarn.html - расчет ниток

http://www.nadelbindung.de/Lexikon/Anle ... 0mani.html - Omani-Stich Весьма сложная вязка.
http://www.nadelbindung.de/Lexikon/Stic ... tiche.html - Verbinungsstiche

http://homepage.ntlworld.com/shelagh.le ... uction.htm - способы вязания носков, разнообразные выкройки

http://groups.yahoo.com/group/nalbinding/links - хорошая подборка ссылок

http://1kamilla1.livejournal.com/109185.html
http://1kamilla1.livejournal.com/94680.html

ВИДЕО_КУРС
http://vkontakte.ru/video20090586_81138180

Naalbilding, Novgorod type (Nachlik)
http://www.youtube.com/watch?v=M3L8j8sZXvA

Nalbinding step 1 of 2
http://www.youtube.com/watch?v=s_Shz-XymhM

Nalbinding step 2 of 3
http://www.youtube.com/watch?v=uiylNsS7kBk

Nalbinding step 3 of 3
http://www.youtube.com/watch?v=n4pN4umsTMs

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:45 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Изготовление факелов

В оригинальном виде рецепт выглядит так:

Одна часть раст.масла (предположим льняного
Пять частей пчелиного воска
Четыре части канифоли (самый доступный вариант древесной смолы)
Нагреть на вод.бане и смешать.
Этим хозяйством пропитывается паклевый факел.

Много света, приятный запах, вид издали - костер.

1) Материалы.
Факел лучше делать на 2-5 см в диаметре палке.
Для намотки можно использовать паклю или ткань (разрезанную на ленты).
Канифоль удобнее покупать в магазинах товаров для радио-любителей и электронной промышленности, а не в обычных хозяйственных. Лучше всего - в крупной фасовке, приблизительно по 100 грамм (существенная экономия по сравнению с приобретением маленьких баночек).
Некоторое количество пеньковой веревки или шпагата.

2) Инструменты.
Получившаяся смесь будет довольно липкой и трудно смываемой. Жидкая она только в нагретом состоянии. В идеале, лучше взять посуду которую не жалко и постоянно использовать ее только для приготовления факельной смеси.
Также нужно что-то вроде пинцета или щипцов.

3) Техника безопасности при изготовлении факелов.
- Будте внимательны и осторожны при измельчении воска и нарезке лент при работе с режущими инструментами и при измельчении канифоли - не пораньтесь и не нанесите себе травму.
- Работа проводится с нагретой смесью, при попадании на незащищенные участки тела возможен ожог. Во избежание попадания горячей смеси в глаза, лучше одеть защитные очки. Растапливая смесь и поддерживая ее в жидком виде, соблюдайте стандартные для вашего нагревательного элемента меры безопасности. Не забывайте его выключить по окончании работы.
- На первый раз лучше накрыть пол перед плитой и все что находится поблизости газетами или пленкой. Не кладите легковоспламеняющиеся пленки и газеты поблизости от нагревательного элемента.
- Оденьте защитную одежду, так как вы можете забрызгаться сами.

4) Процесс.
Легко догадаться, что воск и канифоль быстрее расплавяться, если их предварительно измельчить: воск легко режется нагретым ножом, канифоль можно положить в плотный целофановый пакет и раздробить молотком или иным твердым предметом - она достаточно хрупкая.
Первичный нагрев и растопление я обычно провожу непосредственно на источнике тепла (aka кастрюля на плите). Когда смесь растопиться до однородного состояния (процесс пойдет быстрее, если смесь при этом помешивать). Ее можно поставить на водяную баню или просто на край нагревательного элемента с единственной целью - не допустить загустения - иначе придется снова растапливать. Итак, в расплавленную жидкую смесь погружаем тканевую ленту. Добиваемся полного смачивания. Удобнее укладывать ленту не комком, а по принципу гармошки из бумаги. Когда ткань пропитается, достаем кончик ленты щипцами, обворачиваем вокруг палки и равномерно поворачивая палку, накручиваем ткань на будущий факел. При накручивании нужно стараться чтобы на факеле не оставались излишки смеси. Иначе горящий факел будет сильно капать. Намотав достаточное количество лент (при ширине ткани 1,5 метра, ширине полоски 4-5 см и ширине зоны намотки 10 - 15 см на один факел я наматываю 3 - 4 полоски - факел горит около 30 - 40 минут). Затем, поверх нужно плотно намотать сухую ленту (следующую в очереди на пропитку) и сильно обжать факел руками. Намотанная лента вберет в себя все излишки смеси.
Примерно в 10 см ниже края ткани я наматываю на факел несколько витков пеньковой веревки или шпагата. Это делается для того, чтобы если несколько капель излишков смеси при горении потекут по рукояти факела, спасти вам руки от ожога.

Зажигание факелов можно облегчить, если предварительно обжечь поверхность факела в пламени до равномерного глубокого черного цвета.
Обычно мы готовим таким образом факелы за два - три часа до предполагаемого использования.

5) Техника безопасности при использовании.
При использовании факелов следует соблюдать требования техники безопасности. Не держите зажженный факел в непосредственной близости от деревьев, травы, легковоспламеняющихся предметов и людей. Опасайтесь ожогов: вы можете не только обжечься сами, но и нанести ожоги окружающим. Всегда (!) заливайте потушенный факел водой - даже при отсутствии открытого пламени, он может тлеть еще очень долго.

Иноземцев Николай aka Nickolas.

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Последний раз редактировалось Юрген Клинсманн 14-04, 07:58, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:45 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Мануал по изготовлению арбалетов:
http://picasaweb.google.com/arkadiusz.o ... lCrossbow#

http://picasaweb.google.com/arkadiusz.okon/DieAmbrust#

чертёж арбалета и его частей в CADе + изображения
http://zvi.w.interia.pl/proj.html

фрагмент про конструирование cтилизации арбалетов:
http://vetvy.mylivepage.ru/file/1663/34 ... ustbau.pdf

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:48 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Изготовление тканевых пуговиц

котта на 14 век, по Холькамской библии (1330е годы)
http://maxlu179.livejournal.com/11933.html

http://hastings.ru/rec/posobie.html

Как правильно пришить пуговицы?
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-ca ... uttons.htm

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Последний раз редактировалось Юрген Клинсманн 10-03, 08:41, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:48 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Производство трута

Производство трута http://buyan-dvor.livejournal.com/3328.html

Производство трута
Обоснование:
Археологические памятники дают нам много предметов связанных с добыванием огня. Это и кресала и кремни, подчас втиснутые в кресала (как в Гнездово) или лежащие с ними в одной "сумочке", и п.р. Но археологически не известны находки самого материала который принимал искру и который раздували (по крайне мере они не известны автору). Для реконструкции считаю возможным обратиться к этнографическим материалам, принимаю во внимание консервативность процесса (со временем менялась в основном толька форма кресал). Данный вопрос подробно описан в частности у Д. К. Зеленина "Восточно славянская этнография. М., Наука, 1991, стр. 127.
Итак, трут, судя по всему, делали из древесных грибов polyporus igniarius fr. или polyporus formentarius fr. рус. трутовик, трут, чага, щака, бака; белорус. цыр (фото1,2,3,4) растущих как правило на мертвой березе.
Инструменты и материалы:
Палка, топор, котелок, нож, деревянный молоточек, зола и\или моча, сам трутовик.
Процесс:
Сбиваем гриб (фото 3,4) палкой с дерева (фото 1,2).
Нарубаем или нарезаем его вертикально вдоль полосами примерно по полсантиметра. (фото 5,6) В дело пойдут как "мясистые" части так и "трубчатые"
Складываем все в котелок (фото 7) заливаем водой. Воду нужно будет добавлять по мере выпаривания.
Засыпаем обычную золу (фото 8) из костра до консистенции очень жидкой кашицы (фото 10).
Варим добавляя воду по необходимости около 4-5 часов (фото 11,12).
Вынимаем полуготовый трут из котелка (фото 13) и сушим насухо (довольно долгий процесс тк трубки долго отдают влагу). Получаем черные пластинки гриба (фото 14)
Отсоежиняем ножем "мясистые" части от "трубчатых" (фото увы нету но должно быть:)).
Отбиваем киянкой "мясистые" части так, что бы они стали мягкими и боллее рыхлыми. (фото увы нету но должно быть:))
Для высекания огня подойдут обе части гриба. Трут будет загораться успешнее если край его предварително обжечь и кресать на обугленную сторону.
Можно кресать огонь! (фото 15,16,17)
К тлеющему труту прикладываются легко горючие материалы такие как тонкая береста, солома, сухой мох. После того как они раздуты и вспухнули огонь переносится на мелкие щепки и веточки.
Фотки:
Трутовик на березе:
Изображение
Внешний вид трутовика сверху
Изображение
То же снизу.
Изображение
Вертикально разрубленый гриб
Изображение
Нарезанные пластинки будущего трута
Изображение
Трут с водой в котелке
Изображение
Зола из костра.
Изображение
Все вместе в котелке
Изображение
Варим
Изображение
Сварили
Изображение
Результат - пластинки пропитались углем и стали более горючими.
Изображение
Раздутый огонек на куске трута из "мясистой" части
Изображение
Тлеет
Изображение
То же с "губчатой" частью
Изображение


и еще
http://www.tforum.info/forum/index.php?showtopic=8468

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:50 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
как пользоваться кресалом, кремнем и трутом.

http://www.youtube.com/watch?v=7y2c8ZtrhTg

Цитата:
На счет разжигания: искра высекается не на трут, а на специальный кусок ткани - charcloath. Это кусочек льна, который предварительно обугливается в жестяной коробке с небольшим отверстием. Он дожен быть полностью черный, но при этом не рассыпаться. елать его просто. В качестве коробки можно использовать любую жестяную емкость - от чая и пр. Можно заморочиться и на аутентичный вариант, но источников на это я не знаю.

На ПК я делал эти тряпицы просто на сковородке. Smile

Метод таков: Сначала высекается искра на эту ткань. Раздумается, чтобы пошли тлеть края. Ткань перекладывается на заранее заготовленное "гнездо" небольшого размера из пакли или сухого сена. Дальше - нежно дуете до возникновения пламени. Очень просто!


http://www.truehistory.ru/forum/viewtop ... 5029#15029

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:51 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Как сделать сложновыгнутый тарч

Итак, по шагам (под фото - ссылка на крупное фото):

1, 2. Склеили две дуги, набранные из хорошо просушенных еловых досочек.

Изображение

Изображение

3. С задней стороны проклеили льном, в процессе проклейки скорректировали форму.

Изображение

4. Сделали соединение - центральное ребро, которое по идеи должно придать дополнительную жесткость.

Изображение

5, 6. Предали заготовке форму.

Изображение

Изображение

7. Щит обклеили льном с обеих сторон, с задней стороны - три слоя, с лицевой – два.

Изображение

8, 9, 10. Наклеили фигуру леопарда из толстой кожи примерно 8-9 мм. После чего края фигуры и поле щита слегка отшлифовали.
Изображение

Изображение

Изображение

11. Всё вместе обтянули тонкой кожей.

Изображение

12. Начало покраски.

Изображение

13-14. Результат.

Изображение

Изображение

15. Фрагмент.

Изображение

16. Вид сбоку.
Изображение

17. Обратная сторона. Подушка для руки из простеганного льна прибита маленькими гвоздиками. Кожаные ремни с коваными пряжками.

Изображение

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:53 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Изготовление ножен

для ножа
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Мануал по обтяжке кожей деревянных ножен
http://s163.photobucket.com/albums/t306 ... F84/Skede/

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:55 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Покраска павезы

Для размышления с ТФ http://www.tforum.info/forum/index.php? ... ntry293592

Цитата:
Тоже-форумчяне! Друзья!:)
Нужна ваша помощь в уточнении нескольких нюансов..
1)Какой краской лучше красить павезу (мешковину).
2) Будет ли держаться последний слой мешковины только на краске или его тоже лучше приклеить?
заранее спасибо.

Клей казеиновый\костный (ПВА\столярный) + краситель по вкусу\истории (хоть гуашь). Данной вещью красить в несколько слоев, на последний, заранее приклееный и высушенный слой ткани.

http://kopyo.com/forum/viewtopic.php?t=137
Там по покраске есть всё, что нужно.

Лучше спросить у Olgy, она павезу расписала правильную, копию парадной из Британского Музея. Тема http://www.tforum.info/forum/index.php? ... 6643&st=40 , но картинки в этой теме, к сожалению, пропали.

"мешковина" перед покраской должна грунтоваться. В принципе, хоть дерюга и вполне исторична, лучше клеить холст. Верхний слой на краске держаться не будет

Ту павезу расписывала масляными красками, благо в то время они уже использовались. Да и Фламандский стиль живописи не могу представить другими красками, кстати Британцы молчат, обещали исследование провести, видно не провели.
Краску замешивала с льняным маслом, так как краска должна ложиться полупрозрачными слоями, один за другим, добиваясь эффекта обьема и глубины. Но думаю тут этого не нужно.

На краске верхний слой держаться не будет. Да и мешковину надо будет очень долго грунтовать, чтобы поверхность стала гладкой, лучше как sasa сказал холст- меньше грунта- легче щит! Мы грунтуем мелом или гипсом замешаным на клею ПВА с водой. После высыхания шлифуем, получается ровная, гладкая поверхность. Тарч я обклеивала кожей, и расписывала по ней не грунтуя, вернее прогрунтовав маслом, льняным, на маленькие щиты используем костный клей, к сожалению из чего он конкретно не знаю, у нас тут выбор не большой- только один вид.

В принципе, у Ченнини есть рецепт аутентичной грунтовки, немцы опять же в книжке про щиты писали...
Но ничто не мешает сварить костный клей пожиже и развести в нем мел или гипс

Альтернативой костному клею (правда более дорогой) будет кроличий клей из художественных магазинов. Там же кстати и пигменты прикупить можно.

Если кому интересно, здесь я приводил оригинальный рецепт грунтовки для деревянных поверхностей из трактата монаха Теофила "О различных искусствах" 12 века:
http://www.13c.ru/forum/viewtopic.php?p=16984#16984

Здравствуйте.
Я делала несколько реконструкций росписи щита. Для грунта отлично подходит мездровый кроличий клей, очень хорошо держит удары, не трескается. Но есть один нюанс при грунтовке: если несколько слоев наносите, то лучше, чтобы все слои были приготовлены с одинаковыми пропорциями (т е чтобы не было так, что в одном слое больше клея чем гипса, а в другом больше гипса чем клея), а клей предварительно залить водой на несколько часов.
И еще : ни в коем случае не вздумайте грунтовать обтянутый кожей щит -- потрескается! Только по холсту! В общем сохранившиеся павезы так и сделаны.
Расписывать можно натуральной яичной темперой (можно добавить немного клея для стойкости). И советую обратить внимание на технику росписи. Если вы решили постараться и сделать хорошую реконструкцию росписи, не рисуйте изображение которое похоже на трафаретную набойку!! Обратите внимание, что на родных щитах даже простые кресты обведены аккуратной обводочкой, а в лучшем случае покрыты тонким узором....
Удачи.

Могу добавить только то, что павезы которые видел обтянуты внутри мешковиной( тонкой выработки),а с наружи
тонкой кожей. Роспись естественно по коже. Судя по внешнему виду, маслянными красками.

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:56 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Мануал по приготовлению темперы (основное направление - иконопись, но применение краски-широкое). До кучи, приведены основы "Мюнхенской школы красок".
http://www.ukoha.ru/article/artpi/prigo ... _ikony.htm

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:56 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Мануал по изготовлению печи
http://picasaweb.google.com/jurgenklinsmann981/TmDaz#

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:57 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
расщепление бревна с помощью клиньев
Рота Св.Маврикия (Ижевск)
http://www.youtube.com/watch?v=HgHu8_P2C_o

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:58 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Изготовление натруски

Мастеркласс от Анджея из ПЛК (Тенчинская хоругвь, Питер)
http://armsmaster.livejournal.com/199867.html

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:59 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Изготовление железной сковороды

Изображение
источник

Изображение
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

http://kurage.wordpress.com/2009/04/26/ ... /#comments

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-12, 18:32 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Переклейка павезы с желобом
http://nelson-dim.livejournal.com/14168.html

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05-12, 07:55 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Изготовление ножен для меча
http://www.myarmoury.com/talk/viewtopic.php?t=14557

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09-03, 11:55 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Датские реконструкторы - выплавка бронзовой пушки.
http://www.middelaldercentret.dk/Projek ... ning2.html

3 части видео этого процесса:
http://www.middelaldercentret.dk/film/casting1.mov
http://www.middelaldercentret.dk/film/casting2.mov
http://www.middelaldercentret.dk/film/casting3.mov

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09-03, 12:07 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Реконструкция датская, делают пушку 15 века, но есть на что посмотреть и чему поучиццо

http://www.youtube.com/watch?gl=PL&hl=pl&v=hYWDuXadosA

Изготовление колесной пушки
http://trzcianka.eu.org/tra7/forum/albu ... af6c514b20

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-03, 08:35 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Статья об эксперименте изготовления арбалетных болтов.

10 болтов за 40 минут, неплохо для не натренированного человека.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-03, 08:46 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
выкройки элементов защитного вооружения

http://www.armourarchive.org/patterns/

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-03, 07:38 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Изготовление пергамента

Цитата:
Средние века знали два основных сорта пергамена: собственно пергамен (лат. pergamen) и веллум (лат. vellum, также велень, от франц. velin). Для изготовления пергамена употреблялись шкуры овец, баранов, телят, свиней и других животных. На велен шли шкуры новорожденных и особенно мертворождённых ягнят и телят. На юге Европы в Средние века употребляли козьи и овечьи шкуры, в Германии и Франции пользовались преимущественно телячьими. Из ослиной кожи пергамент не выделывался.

Пергамен был толще и грубее велена, но раннее Средневековье практически не знало велена, поскольку его начали широко применять в производстве книг только с конца XII в.

Вне зависимости от того, какие шкуры использовались, мастера-пергаменщики начинали с промывки шкуры и удаления наиболее грубого и жёсткого волоса. После этого шкуры подвергали золению, то есть длительному вымачиванию в известковом растворе. В извести шкуры выдерживали от трёх до десяти дней в зависимости от температуры окружающего воздуха, а затем промывали в воде. Это облегчало удаление волоса.

После выпадения волосяного покрова шкуры натягивали на деревянные рамы и мездрили, то есть отделяли от дермы нижний слой шкуры — подкожную клетчатку. Эта операция производилась при помощи полукруглых ножей. Затем шкуры шлифовали и выглаживали пемзой.

При последней операции в пергамент втирался меловой порошок, впитывающий жир, не удалённый при предыдущих обработках. Помимо этого, меловой порошок делал пергамент более светлым и однородным по цвету. Так же с целью отбелить пергамент в него втирались мука, белки или молоко.

В Российской национальной библиотеке хранится рукопись святого Августина, писаная на превосходном, мягком и тонком, почти белом пергаменте, выделка которого представляет своего рода совершенство.

К писцам и художникам пергамент поступал разрезанным и, как правило, собранным в тетради. Преимущество пергамента над папирусом заключается в том, что на пергаменте можно писать с обеих сторон листа, а кроме того, его можно использовать повторно.

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-03, 09:05 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
14th century Swedish/Jutish lace up high shoess

These are calf-height shoes made for a friend who does mid-late 14th cen­tury Scanian reen­act­ment. These are also the first pair of shoes I have fin­ished since com­ing across the A&S 50 pro­ject. I get to back­date things so this is pair 3 for the pro­ject that I hope will see me turn out about a pair every two months until AS50 (the 50th anniversary of the form­a­tion of the SCA) in six years time..

Изображение

Изображение

I can't remember the exact source for these shoes. They are based on a pair in a book the owner has but it's in Swedish (I think, it might be the Boringsholm book, in which case it's in Norwegian) and I can't remember the title. Update: They are from the Boringsholm book which documents Danish (Jutish) finds from the late 1300s.

Изображение

I don't know how precise the reproduction is because I didn't have any photos of the side seams so I just built those in a logical way for the style. They're a fairly generic shape in terms of shoes of the period, you see this size and shape of shoe all over Europe at the time, but the toe is quite interesting. The protruding bit of the toe of the shoe has no sole under it, it is formed only from the upper. Here's a picture from the book. Three soles, the left and right ones have protruding toe sections as part of the sole, but the middle one just has a blunt point on the sole, a welt, and the pointy bit of the shoe is formed by the upper only (the dark grey bit in the picture). EDIT: 08/07/08, this picture shows three unrelated soles, only the one in the middle is relevant to these shoes. The other two are just different styles of soles also found on the site.

Изображение

Here’s what that looks like on the ones I made:

Изображение
Изображение
Изображение

As you can see the pointy bit is just upper leather, not sole or welt. Never having done something like this before it took me quite a while to bend my head around how to pattern and build it. I had to stop the sole seam 5cm or so back from the point of the sole on each side so there was room to turn the toe through. That gap was then sewn up with a whip stitch after the shoe was turned. The actual point is held closed with a few tunnel stitches. Unfortunately I don't have photographs of the process of making these. They were quite tricky to make and I missed two deadlines for delivering them (sorry M!) and didn't really have time for a lot of during-construction photographs.

Here is the shoe just after it was turned but before the toe was finished:

Изображение
Изображение
Изображение

The toe piece is quite long at this stage and the tip of it is unfinished edges so end on it looks sort of like a leather swiss roll. Not a good look, I don't like leaving unfinished edges like that on things, it just doesn't look very tidy. What I ended up doing was skiving the end of the toe piece down really thin and folding it back on itself to present a reasonably tidy rolled edge. I also managed to get everything to fold in such a way that end on you don't see the roll under.

Изображение
Изображение

I don't know if that's how the originals were done because the toe doesn't survive intact but it's what I think looks best and I'm rather pleased with how it came out.

The other thing that was a first for me on these shoes was the one-piece lacing reinforcement on the second shoe. I skived the inside edges right down so they blend very nicely with the upper and they are wet formed around the angle in the upper. The reinforcements on the first shoe were done as two separate strips but I think this way is better as it provides some reinforcement to the end of the vamp opening.

Изображение
Изображение
Изображение

The major thing that really didn't work on these was the heel stiffener. Because this was a new pattern I left too much lasting margin. This meant that the heel stiffeners lost a lot off the bottom and ended up smaller than they needed to be. They both ended up a bit squint too, the second on really very squint. If I hadn't been worried about missing the deadline I'd have pulled this off and redone it. If these ever come back to me to resole I'll fix them then. In the future I will make sure I put some alignment marks on the pattern and on the leather so I can make sure the hell stiffener goes on straight and at the right height.

Изображение
Изображение
Изображение

Here are a bunch of other pictures of the shoes that should explain how they went together.

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

http://wherearetheelves.blogspot.com/20 ... shoes.html

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Последний раз редактировалось Юрген Клинсманн 25-03, 09:48, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-03, 09:22 
Не в сети
рейхскомиссар ТТ-Ostland
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-04, 08:10
Сообщения: 5660
Откуда: Viborgs läns infanteriregemente.1627
Late 14th Century Low Shoe

Изображение
Изображение

I real­ised the other day while I was look­ing over AdW’s shoulder as she looked for some­thing on here that I haven’t pos­ted any­thing about this pair of shoes yet. There has been a post about them sit­ting in draft for ages, I’ve just never fin­ished it. This is a major omis­sion because this is a very sig­ni­fic­ant pair in my devel­op­ment as a shoe­maker, being the pair that marks the tech­nical turn­ing point in my shoe­mak­ing from using the dia­mond awls and unsup­por­ted work that caused such prob­lems on my split pull­strap shoes to using smal­ler round awls, a board and wedge last, and a clos­ing block, stir­rup and foot­ing block to hold the work. It was also a sig­ni­fic­ant pair in that I had some very import­ant learn­ing exper­i­ences about the mech­an­ics of how the fit of this and sim­ilar styles of shoes works and how the rela­tion­ship between the shape of the last and the shape of the foot works to aid that fit but those are best saved for a sep­ar­ate post.

This was my next pair after the split-pullstrap shoes, mak­ing them my fifth pair. I spent the inter­ven­ing time build­ing bet­ter tools and learn­ing how to use them as well as build­ing small prac­tice pieces with round-closed seams and top-bands and I think these are far super­ior both tech­nic­ally and aes­thet­ic­ally because of those bet­ter tools and the learn­ings from doing those test pieces.

I made these in mid-2007 to go with an out­fit based on the effigy of Wal­ter de Helyon, which I still don’t have a decent photo of. It’s what I’m wear­ing in my avatar photo though. The shoes are of type 40 accord­ing to Goubitz’ typo­logy, being a low shoe with a buckled instep fasten­ing. Styl­ist­ic­ally they are an extremely com­mon type in the late 14th/early 15th century.

The leather is 2.5 mm veg-tanned bovine shoulder dyed with an iron-oxide dye. The top band is left un-dyed for a bit of inter­est­ing con­trast. I’m not sure exactly what thick­ness the top-band leather is, I think around 1 mm. The buckles in the pho­tos are tem­por­ary place­hold­ers that have since been replaced with period pew­ter buckles.

Изображение

The major pieces laid out, vamp, quar­ters and heel stiffener. Not shown are the latchets, the sole, the welt or the top band.

Изображение

The scal­loped edge on the instep open­ing was done with a punch I made by cut­ting a dam­aged hole­punch in half and resharpen­ing it. I used the same punch to cut the roun­ded ends of the open­ing slot. It worked very well and I now have a couple of dif­fer­ent sizes.

Изображение

The sole of the right shoe, note the very nar­row was­ited pro­file, this is what makes the fit work and provide arch sup­port by pulling the upper in under the foot.

Изображение

You can see the fit under the arch of the foot here. The shoe is not fastened in this pic­ture. This sole was com­pletely flat when it was on the last.

Изображение

The vamp before it got all wrinkly from being worn.

Изображение

The fit on the lat­eral side. Even without a fasten­ing these stay on just fine.

Con­struc­tion photos

Изображение

The ends of whip stitch­ing fol­ded back and over­sewn to hold them down. Far less lumpy than knots. One of these it the end of a line of stitches and the other is the start.

Изображение

Ran­dom scale pho­to­graph of the rein­for­cing cord

Изображение

How not to fin­ish the ends of a rein­for­cing cord. Knots are lumpy and uncom­fort­able. With the amount of over­lap here they prob­ably aren’t even neces­sary. I did this dif­fer­ently on the second shoe

Изображение

Start­ing a new whip-stitching thread. I cut off the old thread flush and over­stitched a couple of stitches with the new one. This has held up fine.

Изображение

The end of the top band. Not a very good pho­to­graph but it should show how the top band was skvied and fol­ded back on itself so as not to present any raw edges at the ends

Изображение

Top of the heel stiffener and the top band and rein­for­cing cord. I’ve heard people say you don’t need a rein­for­cing cord if you also have a top band, which may well be true but I’m not 100% con­vinced and since it’s all held down with the same whip stitch it’s very min­imal effort to add.

Изображение

Top band and rein­for­cing cord going on. There are three threads in this photo. From right to left: the thread attach­ing the top band to the upper with a grain-flesh-edge-grain whip stitch; the rein­for­cing cord thread; and the thread whip-stitching the inner edge of the top band down with a grain-flesh-flesh-flesh whip stitch through the top band and upper. The curvy thread off to the top left is more rein­for­cing cord.

Изображение
Изображение

Clos­ing the upper under the stir­rup and over the clos­ing block. These days I don’t bother to pre-hole the left side of the seam because it takes more time than it saves. Clos­ing seams should start at the top and run down into the sole seam, that way you don’t have to worry about fin­ish­ing them because the sole seam will over­sew the ends and hold it all together. The clos­ing block is actu­ally a cork sand­ing block I had lying around because I hadn’t got­ten around to mak­ing a proper one back then. It worked Ok, but was a bit square. Now I have nice half-roundish ones made from ash.

Изображение

Heel stiffener on, one side closed and one latchet attached. The heel stiffener was pas­ted in place with starch glue made from toasted corn­flour. It wasn’t ter­ribly adhes­ive but it did impart really good stiff­ness to the fin­ished shoe.

Изображение

The short seam attach­ing the latchet. Note the bul­ging on the left. I was able to trim this back but I hadn’t anti­cip­ated it. It is caused by the addi­tional thick­ness of thread in a very short seam. This seam is only about 1.5 cm long.

Изображение

More seams. The dif­fer­ence between these and the seams on the split-pullstrap shoes should be evid­ent, though it is a lot more obvi­ous in per­son than in pho­to­graphs. These stitches are about half the size and the seam is much much tighter.

Изображение
Изображение

I couldn’t quite get the to to “pop” all the way through. I think a slightly more roun­ded end (only 5 mm or so) to the sole would help here without mak­ing the end of the to obvi­ously roun­ded, in fact by allow­ing it to pop right around it would prob­ably come out more cleanly.

http://wherearetheelves.net/late-14th-century-low-shoe/

_________________
"... или ты делаешь свое дело лучше всех, или это дело долго не протянет..." (с)

Луда это не просто бухалово, а новая эволюционная ветвь бухалова: ЛУДА - организованная перманентная пьянка на идеологической основе полного отрицания труда (с) Википедия by me..

"а бухать в историчном не заепло случаем???))))" (с) Jurgen

"Запомни сразу и навека, в любом сраженьи важны детали. Когда ты видишь костюм врага, он не притален, а наш - притален!" (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:

| |

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB