"Terra Teutonica 1360-1425" http://terra-teutonica.ru/ |
|
Практикумы по работе с металлом, кожей, рогом, деревом http://terra-teutonica.ru/topic915.html |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Юрген Клинсманн [ 25-03, 09:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
Scissors Case This is really my shoe blog, but I’m not all shoes all the time (no, really!) . I do other things with leather too. This is a case I made for a pair of Historic Enterprises scissors. The decoration is based on a rabbit and a hound on different items in Knives and Scabbards. I liked them so I put them on this. The body of the case is two layers, the inner grain-in and the outer grain-out. The inner layer was made over a wooden form, then the outer layer was made over the inner. The lid is a single layer that was made over a wooden form. Originally I made the lid in one piece with the outer of the body and cut it off, but that lid didn’t work very well so I made a second one. The decoration on the front was done flat, the back and sides were done after assembly. If I were doing this again I’d do all the decoration flat but it’s been a long time since I’ve done something like this so I wanted to make sure it’d all fit. The decoration on the back and sides is very simple, it’s really just space-filling, which is consistent with medieval examples of this type of object. The animals were done freehand with a scratch awl, and backgrounded with a stamp made from a modified nail set. The stamps on the side are a lozenge stamp I made and the round dots on the back are another modified nail set. There is a little bit of hide glue between the layers of the body. It isn’t necessary to hold them together tight stitching and friction between the flesh surfaces does that fine, it’s just there to impart some stiffness to the body of the case. The next time I do one of these I’ll make up separate forms for the inner and the outer and lid. That way I can build the outer and lid in one piece and make the decoration a bit more consistent. It would also make the process of gluing the inner in place a lot easier. The glue is useful for making the case hard and a bit more durable. I could water-harden the leather but that would compromise the decoration. Another option would be to water harden the inner layer over a form, cut it to length then cover it with a decorated outer layer. The full length of the outer layer can’t just be made over the inner because the inner is shorter. The strap is a piece of what appears to be alum-tawed sheep or goatskin. It certainly feels and handles a lot like the alum tawed goat I have in my stash and doesn’t appear to be white-dyed chrome tanned leather. It was part of a bundle of leather that a workmate gave me so I’m pretty happy with it as a score. The dye is modern oil-based black dye. I hate working with modern dyes but I’m having issues with iron-oxide dye stripping the tannins out of modern leather, which doesn’t have nearly as much residual tannin in it as period leather would have done. The result is very brittle leather and a very damaged grain surface. I haven’t yet found a workable source of strong tannin to add to the dye so I’m holding off using it until I do. Period dyes are all well and good, but not at the expense of the actual leather. http://wherearetheelves.net/scissors-case/ |
Автор: | Юрген Клинсманн [ 25-03, 10:29 ] |
Заголовок сообщения: | |
Late 14th Century Ankle Shoe I made these shoes in 2004/2005 for my lovely wife, who wanted something appropriate to wear with a cotehardie and that would cover her ankles. They are based on shoe number 100 from Shoes and Pattens, 2nd Ed, page 66. The find these are based on dates from 1375–1400. This is the next pair I made after the completely worn out shoes mentioned earlier. There was a gap of a bit over a year between finishing the previous pair and starting these and a gap of about a year between finishing the first one and the second one, much to my wife’s frustration (sorry honey!). The take home lesson here is not to do one shoe complete and then the other one, but to do each stage of cutting and assembly on each shoe in turn so they get finished at roughly the same time and motivational issues don’t creep in between the shoes because I feel like I’ve “finished” something and want to take a break when there’s only one of a pair done. The patterning was done by Master Llywellen ap Daffyd, who got me started in medieval shoemaking as a lesson in how he did things. The toe is probably squarer than it should be but the picture in S&P; makes it look like this. What we missed when this was patterned was that the shoe in S&P; is missing chunks of toe. This is a good example of why you need to be careful with outlines of recovered fragments, they aren’t cutting patterns, they are the shape of the bits of shoe after it has been worn and soaked in the ground for several hundred years and may or may not bear any resemblance to shape of the parts when they were originally cut out. These shoes are a single piece wrap around upper with a separate tounge which is attached on to one side of the opening with a flesh edge seam. They have lacing reinforcements on each side of the vamp opening and a welt. The welt wasn’t a feature of the shoe that these were based on fbut did appear on other shoes of the period and I wanted to see how much more difficult they made the assembly — not much as long as you tack everything in place before doing the sole seam. They are made from 2mm veg tanned deer hide, which is wonderful stuff to make shoes out of. It is strong but extremely supple and goes amazingly floppy when wet which makes it easy to turn. The leather was dyed with an iron-oxide dye (steel wool dissolved in vinegar) and heavily greased with a commercial saddle grease both before assembly and after turning. The heel stiffener and lacing reinforcement are ~2mm veg tanned cowhide. The soles are ~4mm chrome tanned cowhide because I didn’t have any thick enough veg tan when I made these, heavily waxed with saddle grease. This was the last pair of shoes I made using pre-waxed polyester thread, something I will never go back to using but I hadn’t worked out linen thread at the time I built them. Slightly fuzzy shot of the shoe just prior to being soaked and turned. I don’t bother dying the inside of my shoes. Finished shoe from the lateral side (outside) Finished shoe from the medial side (inside). You can see how the laces work Finished shoe from the top. The white thing inside the shoe you just can see in this picture is a size 13 10mm thick felt insole I found in an army surplus shop cut down to fit the shoe. These make the shoes much more comfortable on modern feet and make it easier to stuff things in for extra arch support if necessary. The shoe was patterned from the outset with the thickness of the insole taken into account. Back of the shoe. You can see the outline of the heel stiffener in this shot. This is a result of the heel stiffener being made from stiffer leather than the upper of the shoe. The heel stiffener is slightly squint relative to the upper. This is because the first method I tried didn’t work and I’d already made the holes in it so when I turned it around it didn’t quite line up properly. Flesh side of the butted seam that closes the upper. The black marks on this are a combination of drafting errors when I was transferring the pattern to the leather and a stray blob of dye. Grain side of the butted seam closing the upper. Not as neat as I’d have liked but I pulled the stitching a bit tight and the leather was very soft. The attachment of the heel stiffener to the upper. I should have trimmed this back closer to the lasting margin before I turned the shoe. The heel stiffener from the inside of the turned shoe. You can see where this is turned along with the upper. This bulge at the base of the heel is caused by the heel stiffener. Where this is turned there are two layers of leather being turned over the lasting seam. The laces. Shoes and Pattens calls these “latchet style” laces since they are cut from a rectangle of leather rather than being a thong passed through the holes like a regular shoelace Detail of the lacing reinforcement on the edge of the vamp opening. This is whip stitched on in a similar fashion to the heel stiffener for most of the circumference, but is edge-flesh seamed on the edge closest to the tounge. I did this because it was simpler to share the holes for the butt-seam holding the tounge on. The lacing reinforcement on the other side of the vamp opening. Whip stitched all the way around. I should have skived the edges of the reinforcement before I did this. Flesh side of the butted seam holding the tounge on Same seam from the grain side This is the lasting seam shown from the sole. These stitches go in the flesh side and out the edge of the sole to hold the upper on. Finished shoe from the sole. You can see the welt going all the way around the sole and covering the upper where it “rolls” out from the lasting seam. The welt as it goes around the heel of the turned shoe. Getting this to lie flat was a bit of a challenge. The ends of the welt. These meet just under the arch of the foot where there will be the least wear on the shoe. I probably should have stitched these together since they don’t meet cleanly. Toe of the shoe from the top. As noted above this should probably be more pointy. If it were I’d probably have the welt meet here rather than under the arch of the shoe. The welt on the inside of the unturned shoe http://wherearetheelves.net/late-14th-c ... nkle-shoe/ |
Автор: | Юрген Клинсманн [ 30-03, 18:20 ] |
Заголовок сообщения: | |
Как поставить чейп на шнурок Для работы вам понадобится: чейпы, шнурок,наковаленка, молоточек (плоскогубцы), керн (гвоздь, фигурная отвертка), клей ПВА (яичный белок или другое любое клеещее средство), рюмка коньяка (или другой спиртосодержащий напиток) Смазываем кончики шнурка клеем (для любителей ЛХ - яичным белком) Сушим, заостряем ножницами или любой другой подходящей фигней по внутреннему диаметру чейпа С помощью керна расширяем основания чейпа Вставляем шнурок. Зажимаем плоскогубцами или обстукиваем молоточком... Предварительно можно концы шнурков намазать клеем, чтобы лучше держались Все, готово! Вы спросите - а на хрена рюмка коньяка? Так выпейте за мое здоровье! |
Автор: | Юрген Клинсманн [ 14-04, 08:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
Плетение соломенных корзин Špirálová technika je známa vo všetkých kultúrach. Ale všade sa inak robí. V Amerike sa na viazanie používa sisalové vlákno, rôzne farbené a kombináciou rôzne farbených úsekov sa docieli tvorba typických vzorov. V Európe sa ako štandardný materiál používa ražná slama a drevený materiál alebo štiepaný korienok a Plamienok plotný ( Ondrovič Rohožník, alebo korienky (Jonas Hasselrot Švédsko). Na Slovensku sa týmto spôsobom robili rôzne zásobnice na obilie https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... j9c/01.jpg slamené úle https://lh3.googleusercontent.com/_0I4w ... Ppg/02.jpg ale hlavne košíky na kysnutie chleba https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... l-E/03.jpg Táto technika vychádza vlastne zo šitia dreveného alebo lykového plátku. Ako na to si vysvetlíme v nasledovnom postupe. Predstavíme si postup pletenia ošatky zo štiepaného vŕbového prúta a ražnej slamy. Technika, ktorou sa vyrába je známa z nálezov odtlačkov na črepe už od neolitu vo Francúzskom Charent a z r. 3500 pred Kristom Murcielagos Severné Španielsko. Na obrázku je pekne vidieť hustotu pletenia. https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... OJI/04.jpg Ako je táto technika stará nikto nevie. Príroda si svoje tajomstvá úzkostlivo stráži. Prácu si rozdelíme na niekoľko fáz: I. Fáza - Príprava nástrojov na pletenie. https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... BtY/05.jpg 1. Nôž Potrebujeme nôž s krátkou čepeľou, aby sa nám s ním dobre pracovalo a musí byť dobre nabrúsený. Ja som použil nôž od mäsiara, ktorý už nepotrebuje. Netreba použiť drahé nože, len aby dobre sadli do ruky. Nože s dlhou čepeľou berú všetku potrebnú silu a rýchlo unavia človeka. 2. Šidlo Ja som použil naplocho obrúsený skrutkovač. Šidlo si však môžeme urobiť aj z klinca, ktorý sa zatlčie do drevenej guľatiny alebo hranola. Koniec sa zabrúsi. Zase treba dbať na to, aby sa nám s ním pohodlne pracovalo. Je to dôležitý fakt. Preto treba rukoväť spracovať tak aby sadlo do ruky. 3. Kožená manžeta Kúsok kože zošijeme do trubičky s priemerom asi do 1,5cm. Aby vás to neodradilo, že koža je drahá a málo dostupná, ja používam plastovú trubičku, ktorá sa používa na elektrické vedenie v domoch a budovách alebo hadičku s priemerom do 1,5cm. 4. Kolíky Kolíky na štiepanie prúta si musíme vyrobiť. Najlepšie z tvrdého dreva. Ja používam kolíky z agátu. Videl som kolíky z liesky, ale nezáleží na druhu dreva, len aby bolo podľa možnosti vysušené a neolamovalo sa pri štiepaní. Dĺžka je asi šírka dlane. V literatúre sa uvádzajú aj také krátke a tvaru žiarovky, ale ja sám odporúčam takéto. Neskoršie sa dozviete prečo. II. Fáza Postup výroby Zoberieme vysušenú guľatinu, môže byť aj čerstvá, ale hrozí zlomenie hrany a pukanie dreva pri sušení. Do guľatiny na jednom konci vyrežeme pílkou hviezdičku pod uhlom asi 60°. takto si vyrežeme drážky smerom od stredu kolíka, hore. Potom zoberieme nôž a upravíme drážky, aby hrana kolíka bola čo najostrejšia. V literatúre som sa dočítal, že niektorí používajú aj kovové kolíky. Ak je to pravda, tak ich ľutujem. Alebo to autori písali z nevedomosti. Pri železných je veľké nebezpečenstvo poranenia dlane a potom vyššia hmotnosť môže rýchlo unaviť ruku. https://lh3.googleusercontent.com/_0I4w ... YY/061.jpg https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... 3U/062.jpg Narežieme si prút do tvaru T na hrubšom konci. Ak je prút hrubší, tak urobíme rez v tvare krížika. https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... 60/063.jpg Do zárezu vložíme kolík a tlačíme ho smerom ku špičke. Druhá ruka by nemala byť od rezu vzdialená viac ako 10 cm, aby sme vedeli pracovať s kolíkom. To znamená, že ak by nám šiel do jednej strany a ostatné zlomky prúta sú hrubšie, tak ho treba nakloniť špičkou kolíka smerom k hrubším zlomkom. ( neviem ako nazvať tie časti rozštiepnutého prúta, ktoré sú za kolíkom, preto ich nazývam podľa zlomkov z matematiky ). Inak by boli tie jednotlivé časti po rozštiepení nerovnako veľké. 3tiepame potiaľ, kým prút nie je asi 3mm široký. Ďalej pokračovať už nemá zmysel a odrežieme špičku prúta, ak sme to neurobili pred štiepaním. Tuto by som chcel upozorniť na fakt, že prúty poškodené škodcami majú rôzne zdureniny, ktoré brzdia štiepanie. Ak by sme použili kovový kolík a je tam takáto zdurenina alebo uzol, pretože môžeme použiť aj prúty s postrannými konárikmi, ktoré sa očistia nožom, pri pošmyknutí kolíka, teda ak by uzol alebo zdurenina náhle povolili, môžeme si seknúť do dlane a to dosť škaredo. https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... aY/064.jpg Na koleno si dáme nejakú pevnejšiu podložku. Podľa literatúry starí pletiari na tento účel používali kus kože, ktorú si upevnili povrazom okolo kolena a stehna. Môže byť aj nejaká pevnejšia handra. Pristúpime k hoblovaniu prúta na tenký pásik rovnako ako sa to robilo p ostáročia. Jednu štvrťku prúta oprieme kôrou a čepeľ noža pevne pritlačíme k vnútornej strane. Jednou rukou chytíme koniec prúta a ťaháme ho dozadu. Musíme to opakovať niekoľko krát, aby sme vyhoblovali drevo. https://lh5.googleusercontent.com/_0I4w ... 6Y/065.jpg Ak nám už nejde hoblovanie ako sme to robili predtým, nakloníme si nôž a opatrne vyhoblovávame prút na tenký ohybný pásik. Treba dávať pozor, čo sa stáva aj skúseným, že si prút prerežú. Ale to nie je podstatné. Aj s krátkym sa dá pliesť. https://lh5.googleusercontent.com/_0I4w ... Dg/066.jpg Hoci to zo snímku jednoznačne nevyplýva, ale prút sa podobne ako keď sa robia stočené stuhy na kytice, sa povylamuje na kolíku, aby sa dobre ohýbal pri pletení okolo prameňov slamy. https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... K8/067.jpg Ak ideme robiť niečo do interiéru, tak je dobré dať prúty variť. Je to z toho dôvodu, aby sa kôra oddelila. Prípadne ak sa varia dlhšie aj prút zafarbil dohneda. Podľa ohňa varíme prúty 1,5 hodiny a viac. Prút je vtedy dobre uvarený, keď ide z neho kôra dolu. Po uvarení sa prúty dajú vychladnúť a ak s nimi nebudeme priebežne robiť, môžu sa zviazať do zväzku a odložiť na neskôr. Po vysušení a opätovnom namočení sa s nimi znova dá pliesť. Prúty sú uvarené v hrnci. https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... Hq0/06.jpg Fáza Pletenia, resp. Šitia. Slamené steblá prehneme asi na polovicu, nie je to limitované. Vsunieme do koženej manžety alebo nejakej trubky. Posun manžety by nemal byť príliš namáhavý a ani veľmi ľahký, tak, že by sa sama posúvala. Na začiatok môžeme dať menej stebiel. Steblá zarovnáme na konci. https://lh3.googleusercontent.com/_0I4w ... Xak/07.jpg Prút olúpeme od kôry. Keď robíme veci, ktoré sa nebudú používať vonku, môžeme prút ponechať s kôrou bez varenia. Širší koniec prúta, teda jeho pätu môžeme zúžiť a vložíme ho medzi steblá. https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... heI/08.jpg Plátkom prúta omotáme resp. obalíme dobre na husto steblá. Smer ovíjania nebudem určovať nikomu, len na čo je treba dávať si pozor, aby vonkajšia lesklá časť prúta smerovala von a vnútorná obaľuje steblá. Odporúčaná dĺžka je asi 4-5cm. Ak pletiar nemá silu v prstoch, môže si napliesť dlhší. https://lh5.googleusercontent.com/_0I4w ... rNY/09.jpg Celé to potom ohneme do tvaru U . https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... Q1o/10.jpg Šidlom prepichneme pod prvým očkom. Preto treba dbať hneď na začiatku na jeho kvalitu. Šidlo vytiahneme a pod ním prestrčíme prút. Ale tak, aby stále vonkajšia leská strana opletala steblá.Nesmie sa zmeniť smer. Po prestrčení prúta do otvoru po šidle,prút dobre zatiahneme. Začína sa proces šitia. https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... aQc/11.jpg https://lh5.googleusercontent.com/_0I4w ... gYQ/12.jpg https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... eKA/13.jpg Prút môžeme ešte niekoľkokrát omotať okolo celého účka. Poistíme sa tak, že bude vidieť v strede otvor a ak by sme to urobili skôr, prút by skĺzol dolu a to by mohlo odradiť pletiara. Potom znovu prejdeme k prameňu slamy. Omotáme ho. Prepichneme šidlom šikmo pod ďalším očkom a prevlečieme prút. Treba dať pozor, aby sa nám očko nepoškodilo a pevne zatiahneme. Takto pokračujeme až pokým nám nezostane veľmi krátky koniec, s ktorým už nedokážeme pliesť. Pevné sťahovanie je dôležité pre pevnosť a celkový vzhľad výslednej práce a potom neskôr si vysvetlíme techniku "prolamování", kde je to dôležité. Nasledujúci obrázek znázorňuje zahusťovanie. Robí sa vtedy, keď je rozchod medzi očkami príliš široký. Pretože široký rozchod je asymetrický a nelahodí oku. Vtedy sa prepichne a prevlečie prút skrz prameň a potom sa už pokračuje štandardne, teda sa prút vedie popod očko nasledujúce napravo. https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... 4WA/14.jpg Keď máme napletený kruh alebo ovál požadovaném velkosti, začneme prameň vyhýňať smerom k sebe. Vyformujeme tak akýsi stojan alebo podstavec. Keď prameň dokončíme, tlačíme ho smerom od seba presne tak, aby lícoval s tým spodným. Pristupujeme k tvarovanou steny. Všimnite si prosím lepšie, že tie vonkajšie očká sú šikmé, pretože sú vedené pod predchádzajúce očko a sú tesne vedľa nich. https://lh3.googleusercontent.com/_0I4w ... -B0/15.jpg Tu si vysvetlíme ako sa nadpájajú prúty počas celého procesu výroby ošatky. Vždy dovnútra nám smeruje koniec prúta, ktorým sme šili. Pod tento prút drsnejšou stranou nahor podvlečieme nový prút. Pokračujeme v šití ďalej, pritom koniec nového a špička predchádzajúceho prúta sa ohnú tak, aby boli fixované. Na predchádzajúcom obrázku je to vidieť vedľa štvrtého vonkajšieho očka smerom doľava. https://lh3.googleusercontent.com/_0I4w ... xQ8/16.jpg Keď máme napletenú určitú výšku, tak môžeme pristúpiť k tzv. čipkovaniu alebo prolamování. Ak máme dostatočne dlhý opletací prút, začneme prameň jednoducho na husto obaľovať a pevne sťahovat. Určíme si v akej vzdialenosti ho prelomíme. https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... UfU/17.jpg Určíme si v akej vzdialenosti ho prelomíme a prichytíme o predchádzajúci prameň. Toto opakujeme dokola. https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... 6ck/18.jpg Keď nám pri obaľovaní prameňa končí prút, tak si predchádzajúcim prútom pripevníme koniec nasledujúceho. https://lh5.googleusercontent.com/_0I4w ... dq4/19.jpg Potom poradie prehodíme, aby sme mohli pokračovať. https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... kL8/20.jpg Ukončením čipkovania je prišitie k prvej vlnovke. Potom nasleduje pokračovanie ak sa takouto vlnovkou neukončí pletenie steny ošatky. Prameň sa znovu obaľuje a pri vrchole vlnky sa pripevní aspoň dvoma stehmi. https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... fpY/21.jpg Počty vlnových poschodí môžu byť ľubovoľné a tak isto aj ich upevnenie. Poznámka: Počas práce si treba sledovať množstvo stebiel a postupne ich pridávať. Steblá sa prehýbajú napoly a prichytávajú sa o očko. https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... n9U/22.jpg Pletenie sa ukončí tak, že sa do prameňa prestane pridávať slama a vypletie sa do stratena a odstávajúci koniec sa odreže. https://lh5.googleusercontent.com/_0I4w ... XW0/23.jpg Keď máme pletenie ukončené, nádobku zbavíme všetkých odstávajúcich stebiel a zvyškov prútov, aby košík vyzeral úhľadne. Potom pristúpime k pleteniu uzávierky. Naplocho prestrčíme prút cez medzeru . https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... Znw/24.jpg Jedným prstom si ohneme koniec dovnútra a plátok prútu prestrčíme medzi očkami asi tri medzere vpred. https://lh4.googleusercontent.com/_0I4w ... Qjs/25.jpg Potom zatiahneme. https://lh3.googleusercontent.com/_0I4w ... EeA/26.jpg Nasleduje návrat o dve naspäť a krok sa opakuje. Tento postup sa opakuje po celom obvode. https://lh3.googleusercontent.com/_0I4w ... zdM/27.jpg Pri spodnej obruči prechádzame z vnútorného prameňa na vonkajší. Pri vrchnej to nie je potrebné. https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... EYE/28.jpg Aby pri uzávierke nedochádzalo k zdureninám, tak nadpájanie robím akoby som pokračoval ďalej. Inak pletenie pokračuje ďalej. Treba dávať pozor pri konci, aby vzor bol rovnaký. https://lh6.googleusercontent.com/_0I4w ... QT4/29.jpg Tento postup zopakujeme pri hornom vonkajšom prameni a vlastná práca je ukončená. https://lh5.googleusercontent.com/_0I4w ... _J4/30.jpg https://lh5.googleusercontent.com/_0I4w ... CiA/31.jpg http://livinghistory.sk/web.php?cl=osatka |
Автор: | Юрген Клинсманн [ 14-04, 08:34 ] |
Заголовок сообщения: | |
Удаление вторичной окалины и легкой ржавчины с мягкой малоуглеродистой стали Вторичная окалина - это черный налет, который покрывает приобретаемую вами малоуглеродистую сталь. То, что у вас есть, это горячекатаная малоуглеродистая сталь. Холоднокатаная сталь встречается намного реже, стоит дороже, но на ней не бывает этого черного налета. Вам потребуется: * Неметаллический сосуд для жидкости, достаточно большой и глубокий, чтобы целиком уместить деталь доспехов, помещаемую в него. * Чистый уксус, достаточно дешевый, продающийся в любом магазине, в количестве, достаточном для полного погружения частей доспехов в вышеназванном сосуде. * Источник теплой воды. * Несколько махровых полотенец, которые вам не жалко. * Немного терпения. Теперь вы готовы к помещению доспехов в емкость. Неплохо подложить под него что-нибудь вроде пары коктейльных соломинок, чтобы уксус попал и под доспех. В противном случае процесс займет больше времени, поскольку доспех придется переворачивать для полной обработки уксусом. Я предпочитаю обрабатывать металл в тот момент, когда части доспехов уже вырезаны, но я еще не придал им необходимую форму или собрал их в единое целое. Это значит, что я могу вымочить достаточно большое количество металла за один раз. Если же ваши доспехи уже собраны, пусть будет так. ПРИМЕЧАНИЕ: уксус опасен для кожи. Вам НЕОБХОДИМО снять все ремни и поставить их на место после полировки. Полностью залейте доспехи уксусом. Если какая-то часть металла выступает над поверхностью или слишком плотно прилегает к емкости, она подвергнется коррозии и разрушится самым невероятным образом. Пограничная область между уксусом и воздухом имеет высокие повреждающие свойства, даже нержавейка может окислиться. А все, что находится под поверхностью, спокойно очистится от налета. Примерно 48 часов доспехи пролежат в этом составе, тихо побулькивая. Можно помешать уксус пару раз за это время, получится более качественный результат. Сталь приобретет белый цвет и станет слегка рыхлой. Промойте детали теплой водой (или под струей воды, без разницы) и тщательно просушите. На этой стадии металл частично уязвим для коррозии на воздухе. Отполируйте детали стеганой грубой хлопчатобумажной тканью на круге или вручную как можно скорее. Используйте зеленый или белый полировальный состав. Это даст вам защищенную чистую поверхность с наилучшими антикоррозийными свойствами. Используйте полимер на восковой основе, вроде "Nu-finish", или черепаший воск для защиты доспехов. Ни при каких обстоятельствах не используйте различные проволочные щетки для удаления ржавчины или окалины. Этим вы повредите поверхность и дадите шанс влаге и коррозии. Металл проволочной щетки и сталь, с которой вы работаете, при контакте начинают электролиз, процесс, в котором два металла взаимодействуют подобно низковольтной батарейке, что ускоряет появление пятен ржавчины. Автор: Sasha http://rus-druzhina.ru/advices/del_okal.php |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |